Patagonia para parejas: hoteles románticos, cruceros y estadías en estancias

Buscá “Patagonia para parejas” y vas a encontrar los mismos hoteles de siempre, repetidos en una decena de listas, todos descritos con el mismo lenguaje grandilocuente: inolvidable, romántico, un pedacito de paraíso. Lo que no te van a contar es que la noche más memorable que tuvimos en la Patagonia fue una fondue con una botella de Malbec en un hotel en el que no nos podíamos dar el lujo de dormir, mientras que una de las noches más humillantes la pasamos en el sofá cama de abajo, porque el viento en el piso de arriba hacía que toda una cabaña alquilada sonara como si se fuera a desarmar.

Con Audrey venimos volviendo a la Patagonia hace años, y en esos viajes tomamos el té de la tarde en un resort cinco estrellas icónico sin reservar nunca una habitación, perdimos un día entero por el viento en una estancia remota, aprendimos a pescar con mosca juntos por primera vez, nos dimos el gusto con un crucero por los glaciares del que todavía seguimos hablando, y descubrimos —de la peor manera— que una cabaña publicitada como rústica y una cabaña que directamente no está preparada para el viento patagónico no son lo mismo. Nada de eso entra prolijo en la categoría de “hoteles románticos”. Lo que en realidad nos enseñó es que la Patagonia no se vuelve romántica porque una propiedad sea cara o una vista sea famosa. Se vuelve romántica, o no, según si el ritmo, el aislamiento y la exigencia física de lo que reservaste les cae bien a las dos personas que lo están viviendo.

Esa es la verdadera decisión que se esconde debajo de cada lista de “los mejores hoteles románticos”: no cuál propiedad tiene la cama más linda, sino qué combinación de base, alojamiento y experiencia compartida se ajusta a cómo viajan realmente vos y tu pareja.

Cinco maneras de armar un viaje en pareja por la Patagonia

Con el correr de los años, nuestros propios viajes se fueron ordenando en un puñado de formatos reconocibles: una tarde o noche de gusto armada alrededor de una propiedad icónica, una estadía inmersiva donde el aislamiento mismo es el objetivo, una versión más corta de la vida de estancia para las parejas que no quieren comprometerse con una estadía completa, un día organizado alrededor del agua en vez de la tierra, y la versión más lenta de comida y vino de la Patagonia que casi nadie menciona. También está la versión de autogestión, más flexible en cuanto al presupuesto, que nos resultó maravillosa al menos una vez y directamente miserable al menos otra.

Ninguna de estas es la manera correcta de hacer un viaje en pareja acá. Cada una le pide algo distinto a dos personas que viajan juntas: cuánta privacidad necesitás, cuán activo querés estar, cuánto aislamiento podés absorber antes de que deje de sentirse romántico y empiece a sentirse como una prueba de resistencia. Lo que sigue es cómo fue, en la práctica, cada una de estas versiones para nosotros.

El Llao Llao y la diferencia entre visitarlo y hospedarse

El Hotel Llao Llao, en una colina sobre Bariloche entre el Lago Moreno y el Nahuel Huapi, es la propiedad con la que arranca cada lista de “Patagonia romántica”. Y se lo ganó: un edificio de piedra y madera de estilo canadiense de fines de los años 30, enmarcado por el Cerro López y el Tronador, con un lobby que te hace bajar la voz sin querer. Lo que la mayoría de esas listas se salta es que no hace falta una habitación para vivir una experiencia real del Llao Llao, y que las dos cosas son, en la práctica, viajes distintos.

Fuimos dos veces, las dos sin quedarnos a dormir. La primera fue el té de la tarde en el Winter Garden: un buffet de sándwiches, scones y tanta torta que decidimos saltearnos el almuerzo para hacerle lugar, rematado con una copa de espumante que ninguno de los dos esperaba. Entre los dos, con dos rondas de té y café, la cuenta llegó a unos 52 dólares. La segunda vez, después de un paseo en barco hasta la Isla Victoria, no nos pudimos resistir a volver para cenar: fondue para dos en el Café Patagonia del hotel, una botella de Malbec que elegí yo mismo de la cava, y una cuenta que rondó los 75 dólares —la comida más cara de cualquiera de nuestros viajes, y todavía la que más recordamos.

Hospedarse ahí es otra inversión completamente distinta. Las tarifas actuales van desde unos 170 dólares la noche en temporada media hasta más de 400 dólares por una habitación con vista al lago en los meses de temporada alta, más una tasa municipal turística por noche que los hoteles cinco estrellas de Bariloche están obligados a cobrar. Tanto el té como la cena necesitan reserva —ir sin avisar es una apuesta arriesgada— y a los no huéspedes los mantienen, con buenos modos, afuera de ciertos sectores de la propiedad. Ya van dos veces que decidimos que visitarlo nos cierra mejor. Si el aislamiento y los mimos son el objetivo central de tu viaje y no solo un detalle, revisá las tarifas actuales y reservá la habitación en su lugar.

Cuando la estancia se convierte en el objetivo

Si el Llao Llao es el gusto más fotografiado de la Patagonia, la estancia con pernocte es su secreto mejor guardado para las parejas que de verdad quieren desaparecer juntas por unos días. Lo hicimos dos veces, en dos propiedades muy distintas, y las dos veces el aislamiento jugó para los dos lados.

Llegar a la Estancia Arroyo Verde implica noventa minutos desde Bariloche por un camino que pasa del asfalto a una huella privada bastante dura. Llegamos en lo que fue, para cualquier parámetro, el día más patagónico imaginable: un viento tan fuerte que el lago parecía un mar, y tan fuerte que cancelaron directamente todas las actividades previstas para esa tarde. Así que nos pasamos el día haciéndonos amigos de los perros y gatos del lodge, algo que terminó siendo hermoso a su manera. La mañana siguiente llegó clara y calma, y la llenamos con una caminata junto al Río Traful y una cabalgata al atardecer que elegimos hacer por los senderos más fáciles en vez de las rutas de montaña más exigentes que también ofrecen. Lo que realmente hizo la estadía, sin embargo, fue el ritual nocturno de los tragos previos a la cena en el sun lounge del lodge —pisco sour, casi siempre— charlando con los demás huéspedes y con la familia que maneja el lugar desde hace generaciones. Audrey todavía dice que ese fue el verdadero punto más alto de su estadía, por encima de la cabalgata.

En la Estancia Tecka Lodge, más al sur, cerca de Esquel, aprendimos a pescar con mosca juntos por primera vez —mal, al principio. Tiramos la línea toda una tarde sin un solo picotazo, y a la mañana siguiente nos pasamos horas practicando la técnica antes de que Audrey, no yo, sacara nuestra primera trucha del viaje. Las cenas las compartíamos con los demás huéspedes junto al fuego, tres platos por noche, cocinados por un chef cuyos videos de asado al asador fueron justamente cómo nos enteramos de la existencia del lugar. Las dos estancias son tanto campos de trabajo como lodges, y las dos son realmente remotas: llegar a Tecka implica manejar bastante más de lo que cualquier mapa te hace creer.

Ninguna de las dos es del tipo de propiedad que reservás por un sitio de viajes convencional: las dos trabajan a través de agencias especializadas en pesca con mosca, y en ese nivel los precios entran en los cuatro dígitos por noche en vez de tres. Si ese nivel de compromiso no encaja con tu viaje pero la idea de una estancia remota todavía te tienta, Estancia Cristina, en pleno Parque Nacional Los Glaciares cerca de El Calafate, es una puerta de entrada más suave a la misma experiencia: se llega solamente en el barco diario desde Puerto Punta Bandera, con una noche en El Calafate obligatoria antes y después de la estadía, y otras parejas la puntúan de manera consistente como un escenario ideal para este tipo de escapada de a dos. Nosotros no nos hospedamos ahí, pero es la propiedad que recomendaríamos si buscás el aislamiento sin la caña de pescar.

La contra honesta, en cualquiera de los dos casos: una estancia con pernocte premia a una pareja que de verdad está cómoda a solas, sin mucho más alrededor, y castiga a una pareja que necesita un plan B cuando el clima no acompaña. El nuestro no acompañó, durante un día entero. Y aun así, sigue siendo uno de los mejores tramos de cualquier viaje que hicimos por la Patagonia.

La excursión de un día a la estancia: una probada, no el plato completo

No toda pareja quiere comprometerse con una noche, o con un presupuesto de pesca con mosca, para probar la vida de estancia, y eso es justamente lo que convierte a la excursión de un día en una categoría propia, y no en una versión menor de la experiencia real.

Nosotros hicimos la nuestra en la Estancia Nibepo Aike, dentro del Parque Nacional Los Glaciares y a una hora y media de El Calafate por un camino mayormente de tierra, y elegimos el turno de la tarde en vez del de la mañana. Eso significó llegar a una merienda de campo —té caliente, café, una porción de torta casera— antes de que un guía nos llevara, junto al resto del grupo, por la historia de la estancia, una demostración de esquila y una caminata corta hacia el agua. El día terminó como debe terminar una buena visita a una estancia: cordero, chorizo y costillas a la parrilla, mucho vino patagónico, y la leyenda del calafate que pusimos a prueba con bastante entusiasmo —comé uno, dicen, y tenés garantizado volver.

Veníamos queriendo hacer una estadía en estancia desde hacía más de diez años antes de finalmente lograrlo, y, como reconocimos después, Nibepo Aike nos dio una probada condensada de todo lo que ofrece una estadía con pernocte, más que un reemplazo. Un buen trato para quien anda corto de tiempo. La misma excursión se puede reservar hoy mismo, organizada como una salida en grupo reducido junto con otros viajeros y no como algo privado, así que hay que ir con la expectativa de compañía y no de exclusividad. La estancia también recibe huéspedes con pernocte, si la excursión de un día te deja con ganas de más —una comparación que merece su propia charla.

En el agua: de una tarde tranquila al verdadero lujo

Algunos de nuestros mejores días juntos no tuvieron nada que ver con dónde dormíamos. San Martín de los Andes nos regaló un paseo en barco de día completo por el Lago Lacar, armado con un ritmo que todavía me parece el correcto para una pareja: un crucero corto, una parada para almorzar, un rato de playa, una caminata suave hasta una cascada, el té de la tarde en una hostería sobre el lago, una última parada en una isla con un arrayán de 90 años y una capillita, y cena en el pueblo para cerrar. El día completo salió unos 43 dólares por persona, más la entrada al parque nacional aparte. Un bocado, una caminata, otro bocado: ese es el ritmo que volvería a elegir.

Después está el lujo, que para nosotros fue el crucero por los glaciares que sale de El Calafate: un día completo pasando por tres glaciares con nombre propio, incluido el Perito Moreno, con almuerzo gourmet y vino incluidos. Sabíamos de entrada que costaba más de lo que solemos gastar —unos 130 dólares por persona— y aun así rechazamos la opción de pagar unos 80 dólares más por un salón privado y un menú de varios pasos más sofisticado. No lo necesitábamos. Lo que nos llevamos fue, sin exagerar, una de las mejores excursiones que hicimos cualquiera de los dos en cualquier parte del mundo.

Los dos cruceros dependen del clima y se pueden cancelar directamente si se levanta viento, así que conviene dejar un día de margen en el itinerario en vez de programar cualquiera de los dos para la última tarde posible. Y si estás cotizando puntualmente el paseo en barco desde Bariloche hasta la Isla Victoria, no te sorprendas si el precio que te dan no coincide con lo que pagó un amigo una temporada antes: vimos la misma excursión con precios muy distintos según cuándo y cómo se reservara.

Vino, queso y una tarde que no teníamos planeada

Casi nadie incluye el turismo del vino en un itinerario por la Patagonia. El Hoyo, un pueblo chico al sur de El Bolsón, es la casa de Patagonian Wines, la bodega pionera de la región, y ahí pasamos una tarde que no teníamos armada en ningún plan. Con la opción de degustar adentro, junto al fuego, o afuera, en una mesa de picnic con vista a los viñedos, elegimos la mesa de afuera, bien abrigados por el frío. A cada uno nos tocaron tres botellitas para ir probando —un Merlot, un corte, un Pinot Noir— junto con una tabla de quesos, fiambres, trucha ahumada, y más aceitunas y frutos secos de los que pudimos terminar. Ninguno de los dos sabía que en la Patagonia se hacía un vino como para planear una parada alrededor.

El clima hizo lo que hace el clima patagónico: lluvia torrencial esa mañana sin un solo indicio de cielo despejado, que se abrió a pleno sol sin previo aviso a primera hora de la tarde. Conviene dejar margen en un día de comida y vino acá: el pronóstico es una sugerencia, no una promesa. Tampoco El Hoyo es el único rincón vitivinícola de la Patagonia. Hay escenas de viñedos más chicas más al norte, por la zona de Neuquén, y en Trevelin, cerca de ahí, para las parejas cuya ruta no pase por El Bolsón. Hoy en día, se puede reservar con anticipación una excursión guiada de maridaje de vinos por esta misma región, para quien prefiera no salir a buscar las bodegas por su cuenta como hicimos nosotros.

Cabañas, cottages y la noche que ganó el viento

La autogestión es el estilo de viaje que todo el mundo da por hecho que es la opción segura y económica. La mayoría de las veces, lo es. La nuestra en El Bolsón fue así: una cabaña de madera con jardín, una laguna, una parrilla donde intentamos nuestro primer asado argentino, y un anfitrión de Airbnb, Valentín, que terminó llevándonos a recorrer el campo de los alrededores como un amigo de toda la vida, y no como un dueño que solo viene a controlar que esté todo en orden. Nos gustó tanto que extendimos la estadía dos veces. Si querés probar este estilo, solo en El Bolsón hay una amplia variedad de cabañas y alojamientos de autogestión como para comparar.

Después estuvo la cabaña tipo A-frame que alquilamos en El Calafate, que nos enseñó los límites de la categoría. Por diseño, era apenas un escalón arriba de acampar: paredes finitas de madera prensada, techo de chapa, y justo el aislamiento suficiente como para tenerte optimista hasta que llegaba el viento de verdad. La primera noche ahí, el ruido se puso tan fuerte que dormir arriba dejó de ser una opción; terminamos bajando las frazadas hasta el sofá cama del living porque todo el altillo traqueteaba como si se fuera a volar. Tenía todo lo técnicamente necesario —wifi, secador de pelo, hasta bidet— y nada de la tranquilidad que en realidad queríamos después de un día largo. La autogestión premia a una pareja que está cómoda arreglándose sola a cambio de privacidad y una cuenta más baja. Y castiga a una pareja que no contempló que “rústico” y “mal preparado para el viento patagónico” pueden terminar siendo la misma cosa.

Si tu versión del viaje en pareja incluye la libertad de un auto alquilado en vez de una base fija, el tramo de la Ruta 40 conocido como la Ruta de los Siete Lagos, entre Villa La Angostura y San Martín de los Andes, es la respuesta clásica para quien maneja por su cuenta: parte asfaltado, parte de ripio, y algo que nosotros siempre recorrimos en micro en vez de manejando, para quien quiera la opción de parar donde la vista lo pida.

Caballos, hielo y los días que te piden más

No toda pareja quiere un viaje a la Patagonia armado enteramente para bajar el ritmo. Lo más parecido a un día activo dedicado que tuvimos fue la cabalgata al atardecer en la Estancia Arroyo Verde, que elegimos hacer deliberadamente por los senderos más fáciles en vez de las rutas de montaña más exigentes, andando a caballo por el bosque y la costa con los perros de la estancia siguiéndonos todo el camino. Suave, para los estándares patagónicos. Aun así, una muy buena manera de cerrar un día. Si querés ese mismo tipo de paseo sin comprometerte con una estadía completa en una estancia, hay cabalgatas más cortas pensadas para parejas que se pueden reservar desde Bariloche.

Nosotros nunca llegamos a pisar el hielo: se nos fue un día entero entre la visita a la estancia y el paseo en barco, lo cual es en sí mismo una pequeña lección sobre no sobrecargar una sola estadía. El trekking sobre el glaciar cerca de El Calafate es una propuesta completamente distinta: caminatas guiadas con crampones sobre el Perito Moreno, de dificultad moderada pero genuinamente exigentes físicamente, y explícitamente no se ofrece a embarazadas ni a personas con ciertas condiciones de salud. Vale la pena una charla sincera con tu pareja sobre el estado físico de cada uno antes de reservarlo como actividad de a dos, en vez de darlo por sentado. Entre las dos opciones, la cabalgata es la aventura compartida más suave; el trekking en hielo es la que le exige más a los dos.

Hacer coincidir tu viaje con la forma en que realmente viajás

Ninguna de estas opciones anula a las otras; nuestros propios viajes mezclaron dos o tres en una sola visita. La pregunta que vale la pena hacerse antes de reservar cualquier cosa no es cuál suena más romántica en el papel. Es cuál aguantaría de verdad tu relación, en su versión más cansada y más honesta.

Armar el viaje a la Patagonia que de verdad es tuyo

Si tuviera que dar un solo consejo, no sería sobre qué hotel elegir. Sería sentarse con tu pareja y ser honestos sobre en qué noches los dos quieren lujo, en cuáles están realmente cómodos arreglándoselas con lo justo, y en cuáles prefieren no arriesgar nada. Si te equivocás con esa mezcla, ni el mejor paisaje del mundo va a salvar el viaje. Si le pegás, un té de la tarde de 52 dólares puede convivir tranquilamente con un crucero de lujo de 130 dólares y una noche bastante ruidosa en una cabaña alquilada, y las tres terminan en la lista de cosas que volverían a hacer. La Patagonia te va a regalar el paisaje de cualquier manera. Que el viaje se sienta romántico depende enteramente de ustedes dos, y de las decisiones que tomen mucho antes de aterrizar.

Preguntas frecuentes

¿Hace falta hospedarse en el Hotel Llao Llao para vivir la experiencia?

No. Lo visitamos dos veces sin reservar una habitación: una para el té de la tarde en el Winter Garden y otra para una cena de fondue en el Café Patagonia. Las dos requieren reserva previa, y hospedarse ahí de verdad cuesta bastante más que cualquiera de las dos visitas.

¿Cuál es la diferencia entre una excursión de un día a una estancia y una estadía con pernocte?

Una excursión de un día, como la que hicimos en la Estancia Nibepo Aike, te da una probada condensada de la vida de campo en una tarde: una merienda campestre, un recorrido guiado y un asado, sin el costo ni el compromiso de quedarte a dormir. Una estancia con pernocte, como Arroyo Verde o Tecka Lodge, te sumerge por completo, incluido el riesgo de que el clima te cancele alguna actividad planeada.

¿Cuánto cuesta un crucero de lujo en la Patagonia?

El crucero por los glaciares que hicimos desde El Calafate salió unos 130 dólares por persona, por un día completo pasando por tres glaciares, con almuerzo gourmet y vino incluidos. Un día en barco más modesto, como nuestro crucero por el Lago Lacar cerca de San Martín de los Andes, costó más cerca de los 43 dólares por persona.

¿Las excursiones en barco y los cruceros en la Patagonia dependen del clima?

Sí. Tanto los cruceros lacustres como el crucero por los glaciares se pueden cancelar directamente si se levanta viento, así que conviene dejar un día de margen en el itinerario en vez de programarlos para la última tarde posible.

¿La Patagonia es un destino de vino?

Es uno chico, pero real. Pasamos una tarde en Patagonian Wines, en El Hoyo, al sur de El Bolsón, con un picnic entre los viñedos y una degustación que ninguno de los dos esperaba encontrar en la región. También hay zonas vitivinícolas más chicas más al norte, por Neuquén, y en Trevelin.

¿Qué deberían saber las parejas sobre las cabañas de autogestión en la Patagonia?

La calidad varía muchísimo. Nuestra cabaña en El Bolsón fue un verdadero punto alto, pero una cabaña de autogestión que alquilamos en El Calafate era tan endeble que el viento patagónico nos hizo imposible dormir arriba la primera noche. La autogestión premia la privacidad y una cuenta más baja, pero conviene ir con expectativas realistas sobre la calidad de la construcción.

¿Pueden las parejas pescar con mosca juntas en la Patagonia sin experiencia previa?

Sí: nosotros aprendimos juntos en la Estancia Tecka Lodge sin ninguna experiencia previa, tirando la línea toda una tarde antes de que cualquiera de los dos pescara algo. Las dos estancias donde pescamos o hicimos el recorrido trabajan a través de agencias especializadas en pesca con mosca, y no por sitios de reserva convencionales.

¿El trekking en el glaciar es una buena actividad para hacer en pareja?

Puede serlo, pero exige físicamente más que una cabalgata y no se ofrece a embarazadas ni a personas con ciertas condiciones de salud, así que vale la pena hablar con sinceridad sobre el estado físico de cada uno antes de reservarlo juntos.

Este artículo contiene enlaces de afiliados. Si reservás a través de uno de estos enlaces, puedo recibir una comisión sin costo adicional para vos.