Patagonia Atlántica vs Patagonia Andina — ¿Qué lado es para vos?

Hay un tipo de delirio muy específico que te pega por ahí de la hora diecisiete en un micro nocturno bajando por la costa argentina. Te despertás vibrando físicamente por el motor, mirando por la ventana al vacío interminable de la estepa y los yuyos, solo para darte cuenta de que todavía te faltan seis horas para llegar. Cuando con Audrey por fin bajamos de ese bondi en Puerto Madryn, operando en modo zombi total, pasamos de largo la famosa costanera. Estábamos en otra. Arrastramos las valijas tres cuadras para adentro, movidos por pura supervivencia, y nos pedimos una pizza gigante: mitad langostinos, mitad anchoas. Esa porción grasienta, gloriosa y llena de sal fue nuestro bautismo en el peaje físico que te cobra esta región.

A la Patagonia le importa un carajo tu tablero de Pinterest todo aesthetic. Es gigante, no te perdona una y logísticamente te castiga si no venís preparado. Después de años armando nuestro canal de YouTube de Samuel y Audrey, aprendimos que el error más grande que comete el turista es tratar a esta región como si fuera un parquecito temático fácil de recorrer. No lo es. Está dividida en dos biomas totalmente distintos separados por cientos de kilómetros de estepa vacía: la costa atlántica y la cordillera de los Andes.

Si estás armando viaje para el fin del mundo, tenés que tomar una decisión grosa. ¿Qué querés? ¿Safaris marinos en un desierto que te cocina al sol, o trekking alpino de primer nivel en un freezer gigante? Vamos a desglosar exactamente cuánta plata cuesta, qué se necesita y la posta que nadie te cuenta sobre los dos lados de la grieta patagónica.

Diferencias entre la Patagonia Atlántica y la Patagonia Andina

Qué hacer en la Costa Atlántica Patagónica: Estepa y Ballenas

Si mirás fotos de la costa patagónica, por ahí pensás que con un saquito liviano y buena onda zafás. No te mandes esa cagada. Nosotros entramos a Puerto Pirámides esperando dar un paseíto fresco por la costa. En vez de eso, nos pasamos de largo en el desvío volviendo de la lobería y terminamos marchando por la ruta llena de tierra, sin una gota de sombra, con 38.5°C de calor. El sol acá no te da tregua, irradia desde el ripio pálido hasta que el agua de tu botellita parece té caliente.

Pero bueno, ese calor de locos es el precio que pagás por el mejor espectáculo de fauna marina del mundo. Puerto Madryn y la Península Valdés son la base de operaciones del lado atlántico. La mayoría de los turistas gatillan de una los 195.000 pesos para los clásicos safaris en lancha para ver ballenas. Ojo, están buenísimos, pero operan estrictamente de 08:00 a 18:00 y dependen 100% del clima. Si se levanta el viento, te cierran el puerto y fuiste.

[El dato de Sam sobre la Costa] No pagues una excursión en barco hasta que no vayas a la playa El Doradillo. Queda a unos 15 kilómetros de Madryn y la plataforma costera cae tan de golpe que las ballenas francas australes traen a sus crías a 20 metros de la orilla. Sentarte en el canto rodado a mirarlas es totalmente gratis. Pero acá tenés la trampa logística: no podés caer así nomás. Las ballenas se acercan tanto solo cuando la marea está alta. Fijate sí o sí en la tabla de mareas de Puerto Madryn y llegá exactamente una hora antes del pico de la pleamar. Si vas con marea baja, vas a mirar un océano lejano y vacío.

La realidad física de la costa es 100% horizontal. No vas a escalar montañas, pero vas a devorar kilómetros. Olvidate de “caminar” a las reservas naturales desde el centro. Alquilar un auto es la que va, pero el terreno es casi todo ripio. Si alquilás un auto acá, una camioneta te va a levantar una piedra y te la va a estampar en el parabrisas. Pagate el seguro de cristales, no se discute.

Cuando por fin lográs zafar del calor y el polvo, la costa te recibe con una cantidad de comida inmanejable. Después de sobrevivir a nuestra caminata por el desierto, con Audrey caímos en la Cantina El Náutico en Madryn. Por menos de 30 dólares en total, nos pegó de lleno la hospitalidad argentina. Nos pedimos un especial que traía calamares al escabeche y un pedazo de salmón gigante nadando en una salsa de roquefort pesadísima, y rematamos con unos postres enormes. Las porciones son tan bestiales que le pregunté en joda al mozo si me prestaba una carretilla para volver al hotel.

Precios y Logística para Viajar a la Costa Patagónica

Cómo cruzar la Estepa Patagónica en Micro y Auto

Para moverte de la costa a la montaña tenés que fumarte el interior inmenso y vacío de las provincias de Chubut y Santa Cruz. Hay un nivel de decepción logística muy específico que te agarra cuando decidís explorar los pueblitos galeses tirados en medio de la estepa. Viajamos hasta el pintoresco pueblo de Dolavon, esperando filmar un molino harinero del siglo XIX a todo trapo para nuestras guías.

Lo que encontramos fue un pueblo fantasma. Era lunes. Aprendimos a los golpes que, en la Patagonia profunda, los pueblitos cierran absolutamente todo los lunes y martes, y ni se te ocurra buscar algo abierto durante la siesta, entre las 14:00 y las 17:00. Nos pasamos toda la tarde sentados en el cordón de la YPF local, comiendo empanadas recalentadas y tomando Paso de los Toros porque todos los museos y restoranes estaban con candado.

Si estás cruzando del Atlántico a los Andes, seguramente te toque la mítica ruta en micro de 26 horas y media desde Puerto Madryn hasta El Calafate (pasando por Comodoro Rivadavia). Los mochileros le dicen el “Micro de la Muerte”. La suspensión te sacude el cerebro y los baños del bondi suelen estar detonados ya por la hora doce. Pagate sí o sí el pasaje “Coche Cama” (empresas como Marga Taqsa o Don Atilio). Eso sí, no te creas lo que dice el folleto. Los enchufes USB de los asientos casi siempre están rotos. Armate un “Kit de Supervivencia” con un power bank de 20.000mAh cargado a tope y por lo menos dos litros de agua tuya.

Esquel y Trevelin: La Puerta de Entrada a la Patagonia Andina

Hay un momento re loco manejando hacia el oeste cuando el beige interminable y polvoriento de la estepa patagónica se transforma de golpe en un verde alpino intenso. Ese latigazo geográfico nos pegó justo cuando entramos a los valles montañosos de Chubut, todavía tosiendo tierra de la costa. Este corredor central es la zona de transición definitiva, un microclima rarísimo donde los vientos secos chocan contra los picos nevados. Es un punto intermedio que la mayoría de los itinerarios armados pasan de largo porque están desesperados por llegar a los glaciares.

Si calculás el cruce para esa ventanita breve entre el 7 de octubre y el 7 de noviembre, te vas a dar de frente con el famoso Campo de Tulipanes de Trevelin. Pegadito a la frontera con Chile, este valle explota en una cuadrícula hipersaturada de tres millones de tulipanes florecidos. Pero olvidate de la época donde parabas en la banquina de la Ruta 259 para sacar una foto rápido. Ahora, para entrar a los campos en temporada, te cobran una entrada obligatoria de $45.000 ARS. Abren estrictamente de 9:00 a 19:00, y si querés zafar de las multitudes que hay a nivel del piso, ahora podés pagar paseos en globo aerostático que salen al amanecer. Obvio, siempre y cuando el famoso viento andino no te arruine los planes.

[El dato calórico de Sam] Trevelin es un pueblo re contra galés, lo que significa que la dieta para engordar que arrancamos en la costa acá se pone peor. No te vayas sin clavarte un Té Galés tradicional. Por unos $18.000 ARS, te sentás en una casita de madera súper rústica y te atacan con una torre inmanejable de torta negra, scones bañados en manteca, dulces caseros y crema espesa. Es el combustible denso y pesado perfecto que necesitás antes de meterte de lleno en el frío de la montaña para caminar.

A solo 25 kilómetros al norte de Trevelin está Esquel, el verdadero ancla logística de este punto intermedio y sede de una de las experiencias de transporte histórico más puras que quedan en Sudamérica. Si viste nuestros videos documentando viajes lentos, sabés que nos vuelve locos andar en transportes raros. Pero subirse a La Trochita (El Viejo Expreso Patagónico) es otra liga.

Este tren a vapor de trocha angosta de 1922 sigue haciendo su recorrido original por la alta estepa. Comprarte un lugar en esos bancos de madera para el viaje de ida y vuelta de tres horas a Nahuel Pan te sale $35.000 ARS (precio para extranjeros). Tenés que reservar con días de anticipación en la estación de Esquel, porque en temporada alta las agencias de turismo te compran vagones enteros. Pero acá te va el detalle que los pósters vintage no te cuentan: la locomotora funciona a pura leña y petróleo. El viento te mete todo el humo directo por las rendijas de los vagones de madera. El pelo, la campera y la mochila te van a quedar con un olor a hollín y leña tremendo por tres días. Es rústico, ruidoso y absolutamente espectacular.

Info Práctica: Precios en Trevelin y Esquel

Aunque un montón de turistas usan este corredor solo para dormir un rato entre micro y micro, meterte en esos trenes llenos de hollín y sentarte a comer tortas pesadas te da la fricción cultural exacta que necesitás antes de encarar la naturaleza pura y dura del sur profundo.

Qué esperar del Clima y Trekking en la Patagonia Andina

Pasar a la cordillera de los Andes te sacude el cuerpo. Es totalmente factible agarrarte una insolación en la costa y, exactamente cuatro días después, estar tiritando tan zarpado en la montaña que te comprás un sombrero de gaucho de lana por puro instinto de supervivencia para bancar la mañana.

Llegué al pueblo de Esquel con la valija armada para el verano de Buenos Aires. Subestimé por completo la furia bruta del clima andino. En una caminata desesperada de diez cuadras bajo la lluvia helada para sacar los pasajes de micro, el viento patagónico me agarró el paraguas trucho de viaje y le rompió los fierros al instante, dejándolo como una escultura de arte moderno. No traigas equipo barato acá. Las montañas te exigen camperas hard shell potentes y que no dejen pasar el viento.

Esta cara de la Patagonia te tira por la cabeza majestuosidad alpina, agujas gigantes de granito y trekking de nivel mundial. Pero meterte a caminar en la montaña ahora viene con una realidad financiera bastante dura.

Durante años, el paraíso mochilero de El Chaltén funcionó como un parque de acceso libre y gratuito. Esa época se terminó. Por los quilombos económicos de Argentina, Parques Nacionales metió un esquema de tarifas re agresivo. Los turistas que llegan de El Calafate —donde ya gatillaron $45.000 ARS para ver el Glaciar Perito Moreno— asumen que esa entrada te sirve para todo. Olvidate.

Para hacer el famoso trekking al Fitz Roy (Laguna de los Tres) en la “Zona Norte” de El Chaltén, ahora tenés que garpar un pase separado de $45.000 ARS. Se paga todo por internet, y tenés que comprarlo sí o sí antes de llegar a la punta del sendero porque ahí arriba no hay una gota de señal de celular. Si tu plan es caminar al Fitz Roy y también al Cerro Torre, comprate de una el “Flexipass” de dos días, que te mete un descuento del 50% para el segundo sendero.

[La advertencia cafetera de Sam] Si te vas a levantar a las 5:00 de la mañana para ganarle a la muchedumbre en el sendero del Fitz Roy, vas a necesitar café. Pero los supermercados argentinos esconden un secreto oscuro: casi todo el café instantáneo barato (como el Arlistán) lo tuestan con kilos de azúcar quemada (el famoso café torrado). Si querés tomarte un café negro normal para trepar la montaña, vas a tener que salir a cazar y pagar fortuna por un Nescafé Gold importado. Que la crisis del café azucarado no te arruine las mañanas alpinas.

A diferencia de la costa, donde te la pasás manejando en horizontal, en los pueblos de montaña vas a dejar las piernas. En El Chaltén, el pueblito en sí es plano, lleno de tierra y re caminable, pero los senderos no te perdonan. El último kilómetro para llegar a la Laguna de los Tres es una trepada vertical asquerosa por piedras sueltas que te lleva de 60 a 90 minutos solo ese pedacito.

También es clave saber cuándo tirar la toalla. Mientras estábamos en la cordillera, con Audrey intentamos subir el Cerro de la Cruz. Pifiamos en un desvío, nos castigó el viento helado y, cuando nos dimos cuenta de que faltaba una hora de subida matadora, nos miramos, mandamos la cumbre al diablo y bajamos al pueblo a comernos una pizza. Viajar no es solo hacerse el héroe conquistando la montaña. A veces la posta es asumir que no das más y asegurarte una mesa al lado de un horno de barro bien calentito.

Los Mejores Senderos de la Patagonia: Dificultad y Equipamiento

Comida Típica de la Patagonia: Qué Comer y Cuánto Cuesta

No importa si elegís el mar o la cordillera, hay una verdad absoluta sobre la Patagonia: vas a volver con unos kilos de más. En el canal conté abiertamente cómo vengo peleando con la balanza, tratando de bajar de 78 a 72 kilos. Bueno, la Patagonia boicotea tu plan activamente. Yo la llamo la “dieta para salir rodando”.

Acá no venís a pedirte una ensaladita light. La densidad calórica que precisás para bancarte el frío y las horas caminando es tremenda. En la montaña, los mariscos del Atlántico desaparecen y le dejan el lugar al cordero patagónico hecho a la leña, sorrentinos rebalsados de queso, y provisiones infinitas de alfajores de maicena con mucho dulce de leche.

Por más que camines ocho horas por día, el tamaño bestial de las cenas te deja pesadísimo. Vas a terminar haciéndote amigo de los perros de la calle que dan vueltas por las parrillas, tirándoles cachos de carne de vaca solo para ayudarte a liquidar los platos que te sirven.

Precios de Restaurantes y Platos Patagónicos

• La Picada de Mar (Puerto Madryn): Calculale entre 18.000 y 25.000 ARS por un salmón fresco del Atlántico, casi siempre ahogado en cremas pesadas o salsas de roquefort. Es riquísimo, re salado, y te exige dormir una siesta de dos horas después.
• La Parrilla de Montaña (El Chaltén / El Calafate): Un platazo de cordero patagónico a la estaca te va a salir unos 22.000 ARS. Tiene una grasa tremenda, un gusto ahumado a leña espectacular, y te devuelve de golpe todas las calorías que quemaste subiendo al Fitz Roy.
• El Carbohidrato de Supervivencia (Cualquier lado): Cuando faltan horas para la cena (que en Argentina arranca recién a las 21:00), la clásica empanada de carne (unos 1.500 ARS cada una) te salva la vida. Metete un par en la mochila para cualquier emergencia en la montaña.

Viajar a Ushuaia y Cruzar a la Patagonia Chilena

Aunque con Audrey nos la pasamos esquivando ráfagas en Chubut y Santa Cruz en nuestra última gira, para que el dossier esté completo hay que hablar del sur profundo y del lado chileno. Son zonas que venimos investigando a fondo para armar las próximas guías y donde ya hemos hecho cruces de frontera.

Si bajás hasta el fondo para llegar a Ushuaia y cruzar el Canal Beagle hacia Puerto Williams (Chile), te vas a chocar con una trampa logística muy oscura. Cruzar en ferry solo de ida te duele unos $160 dólares por cabeza. Pero la verdadera jodida es la Tasa Portuaria de Ushuaia. Sale exactamente $10 USD, y la tenés que garpar con un billete físico y nuevito en la ventanilla del puerto. No te aceptan tarjetas, y muchas veces te rebotan los pesos argentinos. Todos los días a las 08:00 de la mañana ves turistas desesperados perdiendo el barco porque andan buscando por todo el puerto un cajero que largue dólares (una misión imposible en Argentina). Guardate un billete de diez dólares en el pasaporte por las dudas.

Del lado chileno, la joya absoluta es Torres del Paine. Para esta temporada, CONAF (parques de Chile) cambió todo el sistema para entrar. Ya no podés caer en la puerta y listo. Tenés que comprar la entrada en pasesparques.cl con un mínimo de 24 horas de anticipación. Un pase para 3 o más días te va a salir unos $49 dólares.

Pero acá te va la posta que no aparece en ningún folleto: la base principal para ir a Torres del Paine es Puerto Natales. Si bien zafa para armarse, cada vez es más industrial, puro cemento y carísimo. Le falta totalmente la onda de pueblito caminable y refugio que tiene El Chaltén del lado argentino. Si el bolsillo te da, esquivá el pueblo de una y reservate algo para dormir adentro del parque o en una hostería cheta en las afueras, así te ahorrás la tortura de viajar una hora de ida y una de vuelta todos los días.

Cómo recorrer la Carretera Austral (Ruta 7) en Chile

Mientras nos curtimos con el viento de Chubut y Santa Cruz en nuestro último rodaje en Argentina, el archivo patagónico nos exige tocar la Carretera Austral del lado chileno, que es muchísimo más salvaje, húmeda y logísticamente complicada. En este último viaje decidimos activamente esquivar la Ruta 7. Te soy sincero: mi espalda seguía detonada por los “Micros de la Muerte” argentinos, y nuestro presupuesto de alquiler de auto no bancaba otra rotura de parabrisas. Igual, nos pasamos los últimos seis meses sacando toda la data logística para las próximas guías de Chile, y la realidad es re dura.

Si la costa argentina es un horno polvoriento y los Andes orientales un freezer seco, los fiordos chilenos son un laberinto logístico hermoso pero sin asfalto. Te venden la Carretera Austral como el mejor roadtrip del mundo. Son 1.240 kilómetros desde Puerto Montt hasta Villa O’Higgins. Pero los folletos omiten convenientemente el peaje físico que le cobra al auto y a tu cordura.

Esto no es una autopista. Al sur de Villa Cerro Castillo, el pavimento desaparece. Te tiran de cabeza a la “Realidad sin Asfalto”, manejando cientos de kilómetros de ripio serrucho, curvas ciegas de montaña y puentecitos de madera de un solo carril que aparecen de la nada. No abras Google Maps para calcular cuánto tardás usando la velocidad normal de ruta. En los tramos del sur, tu promedio no va a pasar de los 25 km/h. Si pisás a 40 km/h, perdés agarre en la piedra suelta, pinchás una goma o reventás la amortiguación de una. Tenés que sumarle sí o sí tres horas extra a cada día de viaje solo para bancarte el ritmo rompe-dientes del ripio.

[El manual de alquiler de autos de Sam]

Si vas a meterte en la Ruta 7, alquilar un autito sedán normal es buscarte un problema bárbaro. Necesitás despeje del suelo, y lo más importante: necesitás DOS ruedas de auxilio de tamaño real. Las rueditas temporales de emergencia se te desintegran en diez kilómetros de ripio. Además, ni se te ocurra rechazar el seguro contra todo riesgo para el parabrisas. Los camiones madereros que te cruzan te van a tirar piedras al vidrio como si fueran balas. Te van a picar el parabrisas; la única duda es en qué kilómetro.

Manejar es solo la mitad del bardo. La geografía de la costa chilena está toda partida por fiordos profundos, o sea que la ruta literalmente se corta, y te obliga a subirte a una red tremenda de transbordadores. El cuello de botella más infame de toda la temporada alta es el cruce de Hornopirén a Caleta Gonzalo.

No es un viajecito en lancha; es una carrera de obstáculos en varias etapas manejada casi toda por Somarco. Te sale unos $75 dólares (alrededor de 72.650 CLP) por vehículo, más lo que te cobran por los pasajeros extra. El mambo es así: subís el auto al ferry en Hornopirén para navegar tres horas y media hasta Leptepu. Después bajás manejando, te fumás 10 kilómetros asquerosos de ripio en una península durante cuarenta minutos, y volvés a cargar el auto en un segundo ferry más chico en Fiordo Largo para el tirón final de 45 minutos hasta Caleta Gonzalo.

Acá tenés el punto de fricción máximo: la idea de “decidir sobre la marcha” no existe. En pleno verano, no podés caer al puerto de Hornopirén con el auto y pretender subirte al barco de la mañana. Los lugares subsidiados para locales vuelan, y los pasajes comerciales se agotan semanas antes. Si no reservas tu lugar online con tiempo, vas a terminar durmiendo en el asiento del auto en el puerto durante tres días, rezando para que alguien cancele.

Más al sur, los dolores de cabeza logísticos te regalan uno de los paisajes más bestiales del continente: las Capillas de Mármol en el Lago General Carrera. El pueblito base es Puerto Río Tranquilo, un lugar chiquito, polvoriento y medio frontera que explota mal de turistas entre diciembre y febrero.

Para ir a ver las capillas posta, tenés que pagar sí o sí una excursión en lancha o kayak. Las lanchas con motor andan por los 25.000 CLP (unos $26 dólares) por una horita y media, aunque el precio baila un montón dependiendo de si hacés la vuelta corta o la larga. Pero poner la plata es la parte fácil. El verdadero truco para las Capillas de Mármol es lo que nosotros llamamos el “Mandato del Amanecer”.

No reserves para el mediodía. No reserves para las dos de la tarde. Tenés que sacarte de la cama a los tirones y sacar la lancha de las 7:00 AM. El Lago General Carrera es un monstruo y le pega de lleno el viento de los Andes. Para las 11:00 AM, el viento levanta unas olas peligrosísimas. Cuando el lago se pone áspero, las lanchitas no pueden meterse en los túneles angostos de las capillas. Y lo más groso: el sol de primera hora pega en el agua con el ángulo rasante exacto para que el azul glaciar rebote contra los techos de mármol. Si vas a la tarde, el agua te sacude, la luz es plana y vas a estar peleando con otras veinte lanchas para sacar una sola foto sin que te salga el motor del de al lado.

Logística y Problemas Comunes en la Carretera Austral

Mientras que del lado argentino le dimos durísimo al asado de vaca y al cordero, cruzarte a la Carretera Austral te obliga a cambiar el chip con la comida. Vas a dejar de lado las parrillas y le vas a entrar a comida casera costera chilena. Vas a sobrevivir a base de platos pesados de paila marina (un guiso de mariscos tremendo) y unos pedazos enormes de salmón del Pacífico bañados en manteca. Es un viaje más húmedo, más frío y muchísimo más lento, pero si tenés la paciencia para bancarte el ripio y los horarios de los barcos, el lado chileno te tira por la cabeza una naturaleza salvaje que las zonas ultra turísticas de Argentina simplemente no te pueden dar.

Resumen Definitivo: Patagonia Atlántica o Cordillera

Conclusión: ¿Qué lado de la Patagonia elegir?

Olvidate de “hacer la Patagonia” entera en una semana, y ni se te ocurra tratar de meter las dos costas sin regalarle un mínimo de dos días enteros a los bondis o los aviones. Si andás necesitando meterte en el bosque a caminar en silencio total, alquilar cabañas de madera y no te calienta dejar el sueldo en entradas de parque, mandate de una a la cordillera. Si tu plan es ver a una orca de cuatro toneladas saltando a metros de la playa, comer pescado a cuatro manos y rutear mirando al horizonte infinito lleno de tierra, entonces la costa es tu lugar.

Elijas lo que elijas, clavá un buen rompevientos grueso en la mochila, chequeá los horarios en los que abren los negocios en cada pueblito y dejá la valija con rueditas en tu casa. Para ver bien de cerca estas guías visuales, pegate una vuelta por toda nuestra serie de videos en la Patagonia, donde nos vas a ver fracasando en vivo tratando de trepar montañas y teniendo un éxito rotundo comiendo demasiado cordero al asador.

Preguntas Frecuentes sobre Viajes a la Patagonia

¿Se puede ver lo mejor de la costa y la cordillera en una sola semana?

Olvidate. La Patagonia es gigante, y el cruce entre el mar y la montaña es una prueba de resistencia que te arruina. Si solo tenés siete días, elegí una mitad y hacela bien. Intentar meter Puerto Madryn y El Chaltén en una semana significa que te vas a pasar cuatro días sentado en un micro o tirado en un aeropuerto, dejándote más o menos veinte minutos libres para ver a la pasada un glaciar o una ballena antes de salir corriendo de nuevo.

¿Tengo que andar con billetes físicos en la billetera?

Sí o sí. Aunque en centros turísticos como El Calafate ahora te toman más la tarjeta, todo el tema del “dólar blue” y la falta de señal hacen que el efectivo siga siendo el rey. Los kioscos y puestitos en la montaña siempre tienen el posnet “caído” cuando sopla mucho viento, y vas a necesitar dólares físicos para pagar cosas como la tasa del puerto de Ushuaia. Guardate una faja de pesos y un par de dólares cara grande en el pasaporte, siempre.

¿Se puede tomar el agua de la canilla en la cordillera?

100%. En lugares como El Chaltén y Esquel, el agua baja derecho de los glaciares y es de las aguas más puras que te vas a tomar en tu vida. Vas a ver a los que hacen trekking cargando las botellas directamente en los arroyitos. Ojo, en la costa el agua es súper pesada y tiene cloro; no te va a matar, pero tiene gusto a pileta. Quedate con el agua de montaña que es la posta.

¿Del lado de Chile es todo mucho más caro que en Argentina?

Casi siempre, sí. La economía en Chile es más estable, pero eso se traduce en que la nafta, los hoteles y la comida tienen precios base más altos. En Argentina, con el baile de la inflación, muchas veces podés clavarte un bife de chorizo de lujo con vino por dos mangos. En Chile preparate para pagar precios de Norteamérica por casi todo, sobre todo si te metés en la Carretera Austral, donde tienen que mandar la comida en barco.

¿Alquilo una camioneta 4×4 o con un autito normal zafo?

Depende por dónde te metas. Si no vas a salir del asfalto de la Ruta 3 en la costa, con un auto chico vas bárbaro. Pero ni bien pises el ripio en Península Valdés o en la Carretera Austral, te vas a querer matar por no haber sacado algo más alto. No precisás la tracción 4×4 en sí, pero necesitás el despeje del piso para no destrozar el chasis contra las piedras.

¿Los “Micros de la Muerte” son tan terribles como dicen todos?

La mayoría de las veces. Ojo, los asientos de la categoría “Coche Cama” son un lujo, pensalos como la clase ejecutiva de un avión medio viejo. Lo de la “muerte” viene por el embole mortal que te agarrás y porque indefectiblemente el Wi-Fi y los puertos USB dejan de funcionar al ratito. Si te subís a un micro por 26 horas esperando que sea un hotel cinco estrellas, la vas a pasar pésimo. Si te subís sabiendo que tenés que llevarte dos litros de agua y la batería del celular cargada, zafás lo más bien.

¿Se pueden ver pingüinos y ballenas todo el año en la costa?

Ni a palos. La fauna en la Patagonia se maneja por temporada estricta. Si caés en pleno junio buscando pingüinos, te vas a encontrar con una playa vacía. Si querés meter el combo ganador de ver a los dos, la posta es ir entre fines de septiembre y principios de diciembre. Es el momento justo donde las ballenas siguen dando de amamantar a los críos y los pingüinos ya llegaron para armar los nidos.

¿El Chaltén sigue siendo la “Capital del Trekking” ahora que te cobran para entrar?

Totalmente. Por más que te partan con los $45.000 pesos de entrada, los senderos son un espectáculo mundial y son muchísimo más fáciles de acceder que en Torres del Paine, en Chile. Acá abrís la puerta del hotel, caminás dos cuadras y ya estás en un sendero que te lleva derecho a un pico de granito impresionante. Pagar jode un poco, pero esa “onda del Chaltén” —mezcla de tierra, mochila en la espalda y pinta de cerveza artesanal a la vuelta del sendero— sigue siendo insuperable.

Una nota de Samuel: Escribimos esta guía originalmente en inglés basándonos en nuestros viajes. Como amamos la Patagonia, usamos herramientas de traducción para pasarla al castellano rioplatense y compartir nuestros datos con la comunidad hispanohablante. Si notás alguna frase rara o creés que nos faltó usar algún término bien local, ¡dejalo en los comentarios! Hacemos lo mejor que podemos para que la info sea útil para todos.

Proyecto 23 Argentina: Este artículo también está disponible en inglés. [Read the original English version: Coastal Patagonia vs Mountain Patagonia — Which Side Is Right for You?]