Patagonia es una sola palabra. Ese es el primer problema.
Decilo en voz alta y la mayoría se imagina un solo lugar — alguna combinación de montañas, un glaciar, tal vez un pingüino si vio el documental de naturaleza correcto. Lo que no se imaginan es una región que abarca dos países, se extiende unos 2.500 kilómetros de norte a sur, y llega a los 800 kilómetros de ancho en su punto más amplio. Hicimos varios viajes para allá desde 2019, recorriendo la región de los lagos, la zona de los glaciares, la costa atlántica y el fin del mundo, y lo más grande que aprendimos no tiene que ver con ningún destino en particular. Es que tratar de ver toda la Patagonia en un solo viaje es la manera de terminar sin ver bien ninguna parte.
Esto no es una lista de todo lo que la Patagonia tiene para ofrecer. Eso lo encontrás en cualquier lado, y no te va a servir de mucho. Lo que realmente necesitás, cuando arrancás a planificar, es una manera de reducir tus opciones a algo que entre en tu tiempo — y una idea clara de a qué estás renunciando cuando no lo hacés.
Por Qué Patagonia le Complica la Planificación del Viaje a Casi Todo el Mundo
Audrey y yo aprendimos esto de la manera lenta, porque viajamos lento — casi siempre en micro, casi siempre por tierra, viendo pasar la distancia real entre los lugares en tiempo real en vez de saltarla en avión. Si querés un número que te haga caer la ficha de la escala, pensá en este: manejar desde Bariloche, en la región de los lagos del norte, hasta El Calafate, en la zona de los glaciares, son casi 1.500 kilómetros y entre 17 y 19 horas al volante. En avión, el mismo trayecto se hace en menos de dos horas. Esa diferencia — 19 horas contra dos — es todo el argumento para elegir tu región a conciencia en lugar de suponer que podés encadenar varias y manejar entre ellas.
Si seguís más al sur, la cuenta empeora antes de mejorar. Llegar de El Calafate a Ushuaia ni siquiera es un trayecto directo dentro de Argentina — no hay ruta que evite pasar por Chile. Cruzás la frontera, tomás un ferry por el Estrecho de Magallanes y volvés a entrar a Argentina antes de llegar al pueblo. En auto, con el ferry incluido, son unas 11 a 13 horas. En micro, con las combinaciones que suele terminar haciendo la mayoría, se estira a 17 o 20. En avión, de nuevo, baja a menos de dos horas. Si alquilás un auto y pensás cruzar a Chile en algún momento, la empresa de alquiler tiene que autorizarlo con anticipación — esto no se resuelve en el puesto fronterizo. Si te salteás ese paso, te vas a enterar de la peor manera, justo en la frontera, sin poder hacer nada.
Sabemos bien cómo se ve calcular mal los tiempos incluso dentro de una sola región, porque nos pasó a nosotros. En nuestro primer recorrido en serio por el norte de la Patagonia, nos quedamos ocho noches en Esquel. Nos encantó — el pueblo está realmente subvalorado, es más tranquilo que Bariloche o San Martín de los Andes, y tiene suficientes excursiones cerca como para llenar una semana sin esfuerzo. Pero ocho noches eran demasiadas para lo que necesita un viajero promedio ahí, y lo dijimos en cámara antes de irnos siquiera. Con tres o cuatro noches, haciendo un par de actividades por día, alcanza. La lección no fue “no vayas a Esquel”. Fue que hasta cuando te enamorás de un lugar, el tiempo libre sin estructura en un solo punto te termina comiendo, sin que te des cuenta, los días que pensabas pasar en otro lado.
Las Cuatro Patagonias (y a Quién le Conviene Cada Una)
Una vez que dejás de pensar en la Patagonia como un solo destino, se divide bastante claramente en cuatro, y cada una le conviene a un tipo distinto de viajero.
La Región de los Lagos del Norte
Esta es la Patagonia de los lagos, los bosques y los pueblos de montaña con un ritmo realmente relajado — Bariloche, Villa La Angostura, San Martín de los Andes, El Bolsón y Esquel, todos conectados por algunas de las rutas en micro más lindas del país. Es la zona a la que vas por las caminatas, las cervecerías, el chocolate y ese tipo de desconexión que no necesita un itinerario de bucket list para justificarse.
El Bolsón es nuestro pueblo favorito de toda la Patagonia, y no lo decimos a la ligera — volvimos dos veces, con un año de diferencia, y las dos veces se lo ganó. Parte es el entorno: buenas caminatas saliendo del pueblo, ríos, cascadas, un ritmo más lento que en cualquier otro lugar donde nos quedamos en la región. Parte es algo bien puntual. Hay un perro que no es de nadie en particular — empezamos a darle bife desde el porche de la cabaña en nuestro primer viaje, y cuando volvimos un año después todavía se acordaba de nosotros, con novia perruna incluida. Nuestro anfitrión de esa primera estadía, un chico llamado Valentín, terminó llevándonos en auto a pueblos cercanos que jamás hubiéramos encontrado solos, y se hizo tan amigo nuestro que “volvemos” no era solo algo que decís por compromiso. Sumale un jardín con un gazebo y una laguna, un gato de la cuadra que se acerca a que lo acaricien, y atardeceres que pintan de naranja las montañas de alrededor, y vas a entender por qué seguimos volviendo a un pueblo del que la mayoría de los que viajan por primera vez ni se enteraron que existe. Si querés tu propia versión de esa cabaña, vale la pena comparar alojamientos en El Bolsón antes de aterrizar — los buenos, sobre todo los que tienen jardín, se llenan primero en temporada alta.
Esquel y la cercana Trevelin quedan un poco más alejadas del circuito típico y por eso se las suele pasar por alto, que es justo la razón por la que las recomendamos. Trevelin en particular es un pueblo que visitamos una vez en una excursión apurada de un día y sentimos que apenas lo habíamos rasguñado — así que unos años después volvimos como corresponde, por las viñas, una represa hidroeléctrica y un rincón del Parque Nacional Los Alerces que no habíamos visto la primera vez.
Los Alerces, dicho sea de paso, es el lugar más lindo que vimos en la Patagonia, y se lo gana sin un solo glaciar en el cuadro. La mayor parte del parque está genuinamente abierta al viaje independiente — podés caminar, acampar y recorrer la Ruta 71 por tu cuenta — pero el sector puntual donde están los árboles más antiguos, incluido uno que se calcula en más de 2.600 años, solo se llega en barco, en una excursión guiada que cruza el Lago Menéndez, seguida de una caminata corta en la que el guía te da un bastón cortado de caña local. Vale la estructura. Pararte al lado de algo que lleva vivo dos milenios y medio te pone el propio itinerario en perspectiva, y el paseo en barco de ida y vuelta — agua turquesa, vistas de glaciares desde la cubierta, todos con la cámara afuera todo el tiempo — no es precisamente un sacrificio.
Si andás haciendo turismo entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura, la Ruta de los Siete Lagos es el otro superlativo que le vamos a dar a esta región — el paseo en auto más lindo que hicimos en el país, atravesando dos parques nacionales y pasando por siete lagos distintos en un solo día, por unos cuarenta dólares por persona sin más gastos que tu propio almuerzo. No es imprescindible como Los Alerces. Uno de nosotros estaba en contra de hacerlo directamente, con el argumento de que ya habíamos recorrido ese mismo camino una vez en micro y no hacía falta verlo dos veces — y terminó cambiando de opinión al final del día, reconociendo que había valido la pena igual. Los lagos realmente no se repiten entre sí; cada uno tenía su propia luz, su propio clima, su propia personalidad. Si preferís que maneje otro, podés reservar la misma ruta de los Siete Lagos que hicimos nosotros, saliendo desde San Martín de los Andes. Terminamos el día de vuelta en nuestro restaurante favorito del pueblo, pidiendo el mismo plato de venado que veníamos pensando desde nuestra primera visita, lo cual dice tanto de cómo elegimos dónde comer como del paseo en sí.
La Zona de los Glaciares y el Trekking, al Sur
Esta es la Patagonia que la mayoría de la gente se imagina en realidad cuando dice la palabra: El Calafate y El Chaltén, hogar del Glaciar Perito Moreno y el Monte Fitz Roy. También es la región que nos importa lo suficiente como para haber armado nuestro propio tour guiado alrededor de ella — cuando tuvimos que elegir solo dos lugares para anclar un viaje al que le íbamos a poner nuestro nombre, elegimos estos dos, y nada más.
El Calafate está armado alrededor de acercarte al hielo — por pasarela, en barco o caminando directamente sobre el glaciar con crampones. Esa última opción viene en dos versiones, el Minitrekking, más corto, y el Big Ice, más largo y exigente, y a las dos conviene conocerles el ritmo de reserva. En temporada alta, de diciembre a febrero, el Big Ice suele necesitar reserva con dos o tres semanas de anticipación, y hasta el Minitrekking, más corto, pide entre 48 y 72 horas como mínimo. Lo aprendimos de la peor manera, llegando al pueblo y preguntando por el trekking sobre hielo para encontrarnos con que no había lugar hasta tres días después. No hagas lo que hicimos nosotros — fijate la disponibilidad actual para el trekking sobre el Perito Moreno antes de aterrizar, no después.
Y no es solo el hielo. Los hoteles más finos, las estadías en estancias y los domos de glamping alrededor de los que la gente arma viajes enteros también se agotan con meses de anticipación en temporada alta, y si solo sabés manejar cambios automáticos, conviene resolver el auto temprano — en la Patagonia predomina el cambio manual, y los automáticos se agotan primero. Vale la pena dedicar cinco minutos a comparar la disponibilidad de autos de alquiler en El Calafate antes de aterrizar, justamente por esto.
El Chaltén, más o menos una hora más en micro, está armado enteramente alrededor del trekking, y a diferencia de su contraparte chilena del otro lado de la frontera, el pueblo en sí queda dentro del parque nacional — los senderos arrancan en la vereda, no al final de un traslado en combi. Esa comodidad viene con una trampa de temporada que conviene tener en cuenta al planificar: la temporada alta va, más o menos, de octubre a marzo, y de abril o mayo hasta agosto o septiembre, buena parte del pueblo cierra en silencio. Los senderos se vuelven realmente difíciles sin experiencia en montañismo y equipo para el frío, y muchos de los restaurantes y operadores turísticos que facilitan una visita de verano directamente no abren. Ir en temporada media o baja no es automáticamente un problema — vas a tener senderos más tranquilos y mejores precios — pero conviene saberlo antes de llegar esperando un pueblo a pleno.
La Costa Atlántica
Esta es la Patagonia que nadie se imagina hasta que estuvo ahí, y no tiene casi nada que ver con montañas. Puerto Madryn y la Península Valdés están armados alrededor de la fauna marina — pingüinos, lobos marinos, elefantes marinos y ballenas francas australes — con un elenco de apoyo de pequeños pueblos de colonización galesa tierra adentro que parecen trasplantados de Gales en silencio y dejados a fuego lento bajo el sol patagónico.
Si la fauna es el atractivo, los tiempos importan acá más que en casi cualquier otro lugar de la Patagonia. La temporada de ballenas va de principios de junio a mediados de diciembre, y el mejor punto de observación cambia a mitad de camino: de junio a septiembre más o menos, las ballenas se acercan a la costa cerca de Puerto Madryn y la playa de El Doradillo, a veces a metros de tierra firme; de septiembre a diciembre, la actividad se traslada alrededor de la península y Puerto Pirámides se vuelve la mejor base para los paseos en barco. Si vas fuera de esa ventana, directamente no vas a encontrar la fauna marina que hace que valga la pena el desvío por esta costa. Sea cual sea la mitad de la temporada en la que caigas, vale la pena organizar las fechas antes de salir — podés comparar los tours de avistaje de ballenas desde Puerto Madryn y elegir uno que coincida con la base en la que termines quedándote.
También nos llevamos de acá una lección de estacionalidad que le da forma a cómo pensamos la costa patagónica en general. Llegamos al pequeño pueblo costero de Las Grutas justo al final de su temporada y nos encontramos con hoteles, restaurantes y comercios cerrando sus puertas a nuestro alrededor, con opciones bastante limitadas para el resto de la estadía. Es una versión a menor escala del mismo patrón que muestra El Chaltén a mayor escala: los pueblos patagónicos, costeros o de montaña, suelen ser negocios estacionales antes que destinos turísticos, y llegar en el momento equivocado del calendario te puede dejar con un pueblo en lugar de un viaje.
El Extremo Sur
Ushuaia queda en la punta de Tierra del Fuego, y se gana honestamente el título de “fin del mundo” — llegar ahí, desde cualquier dirección que vengas, se siente como un logro en sí mismo, no solo una parada más en una lista. Fue el destino final de nuestro recorrido más largo por la Patagonia, y eso nos pareció apropiado. No es un lugar que sumás al itinerario de pasada; es un lugar al que te comprometés a llegar.
Hay una extensión genuina cruzando la frontera que vale la pena conocer: Puerto Natales y el Parque Nacional Torres del Paine quedan justo del otro lado de la frontera chilena desde El Calafate, a unas cinco horas por tierra. El modelo de acceso es distinto a la comodidad de salir-de-tu-puerta de El Chaltén — desde Puerto Natales, la mayoría de los visitantes alquila un auto o se suma a un tour guiado de un día completo a Torres del Paine, ya que el pueblo no queda dentro del parque como sí pasa en El Chaltén. Nosotros optamos por la visita guiada de un día en vez de los treks de varios días W u O, sobre todo porque las piernas ya venían gastadas de El Chaltén, y hasta en un solo día entendimos el punto: una caminata hasta una playa desde donde ves pasar témpanos a la deriva, un clima que pasó de sol a viento y a lluvia fuerte y volvió a cambiar en un par de horas, tal cual nos había advertido el guía esa mañana. Habíamos planeado volver al día siguiente. El clima patagónico tuvo otros planes — entraron viento y lluvia fuertes que le sacaron el sentido a un segundo día de trekking, así que no fuimos. Ese es, en el fondo, todo el argumento para dejar margen en cualquier itinerario que incluya actividades al aire libre por acá: el día que planeás no siempre es el día que te toca.
Vale una mención breve, aunque sea para que esto no parezca un olvido: también existe una región de los lagos del lado chileno — Puerto Montt, Valdivia, Chiloé — que refleja de manera bastante libre a la región de los lagos del norte argentino, del otro lado de los Andes. Nosotros no fuimos, así que no vamos a hacernos los que te podemos guiar por ahí. Si alguien te dice que tiene que estar en tu lista, es una quinta rama que vale la pena investigar por separado, no algo sobre lo que podamos hablar de primera mano.
Qué Te Cuesta Tiempo de Verdad (y Qué No)
La distancia es el costo obvio. Los menos obvios son los que en realidad te arruinan el viaje.
El viento es el grande, y no es paisaje — es una variable de planificación. Nuestra primera noche en El Calafate, el viento soplaba tan fuerte que abandonamos el dormitorio de arriba de la cabaña A-frame que habíamos alquilado y terminamos durmiendo en el sillón de la planta baja, medio convencidos de que se iba a volar el techo. Y no fue una mala noche aislada. Los vientos del oeste de la Patagonia, los que la gente del lugar llama los Roaring Forties, son tan fuertes que te podés apoyar en ellos con todo el cuerpo y te sostienen — y tan fuertes que podés estar gritándole a un amigo parado justo enfrente tuyo y el viento se lleva tu voz antes de que le llegue. Te arranca la puerta del auto de la mano si no tenés cuidado al abrirla, algo que también hay que tener en cuenta al manejar, junto con los caminos de ripio que forman buena parte de las rutas rurales de la Patagonia: andá más despacio de lo habitual, esperá piedras volando y estate atento al ganado que se cruza en la ruta. Una app como Windguru se vuelve realmente útil para calcular los tiempos de cualquier actividad al aire libre por acá, no es un capricho. Dejá margen en cualquier itinerario que incluya actividades al aire libre en el sur o la costa patagónica, porque un día de viento fuerte te puede cancelar los planes sin aviso.
La conectividad es la otra cosa de la que nadie te avisa. Tanto en tramos rurales como urbanos de la Patagonia, nos topamos con internet intermitente y sistemas de pago que se caían — a mitad de un check-in en un hotel, a mitad de la entrada a un parque nacional. Llevá efectivo, sobre todo para las entradas a los parques, y descargá mapas sin conexión antes de necesitarlos. Es una molestia menor hasta que deja de serlo.
Y después está la trampa que tiene nombre propio: no confundas a los dos Perito Moreno. Uno es el glaciar, al que se accede desde El Calafate, en el sur de la provincia de Santa Cruz. El otro es un pueblo sin relación alguna con el mismo nombre, en el norte de la provincia, conocido sobre todo como la puerta de entrada a las pinturas rupestres de la Cueva de las Manos. No comparten nada más que el nombre y la provincia, y reservar el transporte equivocado por la confusión es un error fácil de cometer y caro de pagar.
Nada de esto busca hacer que la Patagonia suene como un campo minado. Lo que busca es dejar en claro que “qué región” y “qué temporada” no son dos decisiones separadas — son la misma decisión, y que se desincronicen es lo que convierte una buena elección de región en un viaje frustrante.
Un Marco para Decidir tu Región (o tus Regiones)
Acá está la parte que de verdad te ayuda a decidir. Una vez que sabés en qué se basa cada región, hacerla coincidir con tu propio viaje se reduce, más que nada, a tiempo e interés.
| Región | Ideal Para | Días Mínimos | Atractivo Principal | Principal Contrapartida |
|---|---|---|---|---|
| Región de los Lagos del Norte | Caminatas, ritmo relajado, pueblos subvalorados | 3–4 por pueblo | Los Alerces y sus bosques de alerces milenarios | Paisajes menos icónicos a nivel mundial que el sur |
| Zona de Glaciares y Trekking del Sur | Glaciares de bucket list y trekking de montaña | 6–7 combinados | Caminar sobre el Perito Moreno; el Fitz Roy desde el pueblo | El costo más alto y la mayor presión de reserva en temporada alta |
| Costa Atlántica | Fauna, viajes en familia, una Patagonia distinta | 3–4 | Ballenas, pingüinos y lobos marinos en un solo tramo | Menos montañas, menos caminatas |
| El Extremo Sur | Poder decir que llegaste al fin del mundo | 3–4 | Ushuaia en sí misma; el viaje para llegar | El mayor compromiso de tiempo de viaje de todas las regiones |
Algunas notas honestas sobre cómo usar esto. Si tenés una semana o menos, elegí una región y quedate ahí — tanto la región de los lagos del norte como la costa atlántica premian ese tipo de viaje concentrado y sin apuro mejor que el sur. Si tenés más cerca de diez días y tu interés se inclina hacia las caminatas y los glaciares, El Calafate y El Chaltén combinan de manera natural: la conexión entre ambos es corta, está bien cubierta y no te come el viaje como sí pasa con la mayoría de las combinaciones de regiones patagónicas. Y no es una suposición — es exactamente la combinación que elegimos nosotros cuando tuvimos que armar un solo viaje alrededor de únicamente dos destinos y ponerle nuestro nombre.
Lo que no combina de forma natural, al menos no sin sacrificar días que después vas a querer haber tenido en otro lado, es la región de los lagos del norte con el sur. Ir de Bariloche a El Calafate es un compromiso genuino de varios días por tierra, y hasta yendo en avión te cuesta un traslado al aeropuerto y una buena parte del día en cada punta. Si estás decidido a ver los dos, tratalos como dos viajes separados, o volá entre ellos y aceptá que estás pagando en plata lo que ahorrás en tiempo. El extremo sur combina de manera más razonable como una extensión de la región de glaciares del sur, no como un agregado a cualquier otra parte — llegar a Ushuaia desde El Calafate ya de por sí implica casi un día entero, así que tiene mucho más sentido como la segunda mitad de un viaje al sur de la Patagonia que como un agregado suelto a una región completamente distinta.
Si Solo Podés Elegir Una (o Dos)
Si hoy alguien nos pidiera que eligiéramos una región para un primer viaje a la Patagonia, no lo mandaríamos directo a la foto de postal del Fitz Roy, por más tentador que sea. Primero le preguntaríamos qué es lo que realmente quiere sacar del viaje — porque la respuesta honesta es que la región correcta depende enteramente de eso, y hacer como si no fuera así es lo que hace que la gente termine decepcionada con un destino perfectamente bueno que simplemente no era el que necesitaba.
Si lo que busca es desconexión de verdad — caminatas sin cronómetro, pueblos que no se sienten como si estuvieran actuando para el turista — lo mandaríamos al norte, a El Bolsón, con una parada en Esquel si tiene días de sobra y paciencia para los lugares subvalorados. Si lo que quiere es la versión bucket list de la Patagonia, la que aparece en postales y en Instagram, lo mandaríamos al sur, a El Calafate y El Chaltén juntos, con el alojamiento en El Chaltén reservado con bastante anticipación, y Ushuaia sumada solo si de verdad tiene los días extra de viaje disponibles. Si busca algo que nadie más de su grupo de amigos haya hecho, le señalaríamos la costa, con el viaje calculado para la temporada de ballenas, y dejaríamos que la fauna hable por sí sola.
Lo que no haríamos es dejar que trate de ver las tres en un solo viaje. Nosotros tuvimos el tiempo extra, en varias visitas a lo largo de distintos años, para terminar cubriendo la mayor parte de la Patagonia — y hasta a nosotros nos hicieron falta varios viajes para hacerlo sin terminar reventados. Un solo viaje no tiene ese lujo. Elegí la región que coincide con lo que de verdad querés sacar del viaje, dale los días que se merece, y dejá que el resto de la Patagonia espere para la próxima. Va a seguir estando ahí. No se va a ningún lado, y sinceramente, vos tampoco, si tratás de verlo todo de una — lo único que vas a lograr es estar cansado todo el tiempo.
Preguntas Frecuentes
¿Cuánto debería durar un primer viaje a la Patagonia?
Depende de qué región elijas, pero como referencia general descubrimos que entre tres y cuatro noches por parada suelen alcanzar para conocer un lugar como corresponde, sin gastar días que después vas a extrañar en otro lado. Tratar de estirar ese patrón a todas las regiones en un solo viaje es exactamente el error que convierte a la Patagonia en un itinerario apurado y frustrante en lugar de uno bueno.
¿Se puede ver toda la Patagonia en un solo viaje?
No cómodamente. La Patagonia se extiende unos 2.500 kilómetros de norte a sur, y moverse entre sus regiones por tierra puede comerse días enteros — manejar de Bariloche a El Calafate por sí solo lleva entre 17 y 19 horas. A nosotros nos llevó varios viajes separados a lo largo de distintos años cubrir la mayor parte de la región, y ni siquiera así intentamos hacerlo todo de una.
¿Cuál es la mejor región de la Patagonia para caminar sin un itinerario estricto?
La región de los lagos del norte, sobre todo pueblos como El Bolsón y Esquel, premia ese ritmo sin apuro. Los dos ofrecen buenas caminatas saliendo directamente del pueblo, sin necesidad de reservar actividades con semanas de anticipación como suele pasar en la zona de los glaciares.
¿Se pueden combinar El Calafate y El Chaltén en un solo viaje?
Sí, y es la combinación que recomendaríamos si los glaciares y el trekking de montaña son la prioridad. La conexión entre los dos pueblos es corta y está bien cubierta, a diferencia de combinar la región de los lagos del norte con el sur, que es un compromiso genuino de varios días por tierra.
¿Cuál es la mejor época para ver ballenas en la costa atlántica?
La temporada de ballenas en la Península Valdés va de principios de junio a mediados de diciembre. La mejor base de observación cambia a mitad de camino: los avistajes desde la costa cerca de Puerto Madryn y El Doradillo predominan de junio a septiembre más o menos, mientras que Puerto Pirámides se vuelve la mejor base para los paseos en barco de septiembre a diciembre.
¿Cómo se llega de El Calafate a Ushuaia?
No hay ninguna ruta directa que se mantenga dentro de Argentina — cruzás a Chile, tomás un ferry por el Estrecho de Magallanes y volvés a entrar a Argentina antes de llegar a Ushuaia. En auto, con el ferry incluido, son unas 11 a 13 horas; en micro, con las combinaciones habituales, se puede estirar a 17 o 20.
¿El Chaltén permanece abierto todo el año?
No del todo. La temporada alta va, más o menos, de octubre a marzo. De abril o mayo hasta agosto o septiembre, buena parte del pueblo cierra en silencio, y los treks principales se vuelven realmente difíciles sin experiencia en montañismo y equipo para el frío.
¿Cuál es el error de planificación más grande que comete la gente en la Patagonia?
Tratar de amontonar demasiadas regiones en un solo viaje en lugar de elegir una y darle los días que se merece. Hasta un lugar que amamos, como Esquel, nos enseñó esta lección — nos quedamos ocho noches ahí en nuestra primera visita, algo que después admitimos en cámara que era más de lo que realmente necesita un viajero promedio.
Proyecto 23 Argentina: Este artículo también está disponible en inglés. [Read the original English version: How to Choose Between Too Many Patagonia Travel Options]
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