Perdí la cuenta de las veces que alguien me dijo que se iba a saltear la Patagonia porque “no es muy de caminar”. Y te entiendo. Cada foto que viste del lugar muestra a alguien parado al pie del Fitz Roy después de ocho horas de caminata, o llegando al final del W en Torres del Paine con cara de estar gloriosamente destruido. El marketing no miente: una parte enorme de lo que se hace acá abajo realmente implica trekking en serio. Pero esa no es toda la región, y “directamente evitá El Chaltén” no es un plan completo.
En varios viajes largos por la Patagonia argentina, con Audrey nos alojamos en pueblos armados casi enteramente alrededor de trekkings de varios días, y también nos alojamos en pueblos donde el mejor día pasó por un barco, un tren a vapor o un plato de torta gigante. Esas dos experiencias no se superponen tanto como cree la gente. Acá te cuento a dónde mandaría realmente a alguien que no hace trekking, y por qué algunas de las elecciones no son las que esperarías.
La verdadera pregunta no es qué pueblos evitar
El instinto es alejarse de todo lo que se venda como capital del trekking y asumir que el resto de la Patagonia queda automáticamente a salvo. Ese instinto tiene razón solo a medias, y te puede llevar a un lugar peor.
Tomemos El Bolsón. Sobre el papel suena exactamente al tipo de pueblo tranquilo junto al lago que le encantaría a alguien que no hace trekking: ferias hippies, cerveza artesanal, chacras de fruta fina, un ritmo de vida que todos elogian. A nosotros también nos encantó, tanto que siempre terminábamos extendiendo la estadía. Pero El Bolsón no esconde lo que realmente es: un pueblo de trekking, ante todo. Está al pie del Cerro Piltriquitrón, y su propia oficina de turismo te va a contar sin problema que es sede de una de las redes de refugios de montaña interconectados más grandes de Sudamérica. La mejor tarde que pasamos ahí incluyó una combi que nos subió parte de la montaña y una subida corta, pero realmente empinada, hasta un bosque de esculturas talladas en troncos quemados. Un día hermoso. Pero no un día para alguien que no camina.
Después está El Calafate, que queda justo al lado de El Chaltén —la verdadera capital del trekking en Argentina, el pueblo que con razón te dicen que evites si caminar no es lo tuyo—. Y sin embargo El Calafate terminó siendo una de las mejores bases sin trekking que encontramos en todo el país. No a pesar de ese vecino. Casi por culpa de él. Más adelante te cuento bien por qué, pero la versión corta es que estar cerca de una capital del trekking no te dice nada útil por sí solo. Lo que importa es qué construyó realmente ese lugar para vos, a pie, en barco y por ruta —el único filtro que usé para todo lo que sigue.
Puerto Madryn y los pueblos galeses: fauna y cultura sin trekking
Puerto Madryn es la base donde termina la mayoría de la gente que no hace trekking sin proponérselo del todo, porque es la puerta de entrada a Península Valdés, y Península Valdés es fauna, no trekking. Terminamos quedándonos varios días más de lo planeado y nunca nos arrepentimos.
La excursión de fauna marca el tono de toda la zona. Te llevan hasta la península, con una parada en un centro de interpretación para una introducción rápida a la flora y fauna local, y después seguís hacia las playas y calas donde están de verdad los elefantes marinos, los lobos marinos, los guanacos y, según la época, pingüinos e incluso orcas. Algunos de los miradores clásicos implican caminar por un acantilado hasta un punto de vista, y en nuestra primera visita eso se convirtió en una caminata mucho más larga y mucho más calurosa de lo que ninguno de los dos esperaba, con el agregado de perdernos un poco al volver. Si eso es justo lo que querés evitar, tomá el barco en cambio: varios operadores ofrecen una excursión adicional en lancha que te acerca a las mismas colonias de lobos marinos sin la caminata larga. Lo sumamos casi de casualidad y terminó siendo la mejor hora del día. Podés revisar las salidas actuales del mismo tour de fauna de día completo antes de definir fechas. El avistaje de ballenas, cuando está en temporada, es una excursión en barco aparte que sale del pueblito portuario de Puerto Pirámides: reservalo a propósito en vez de asumir que viene incluido en el tour de fauna, porque casi nunca es así.
Puerto Madryn también recompensa los días en que no salís a la península. Hay un museo gratuito montado en una casa centenaria justo sobre la costanera que solo ya vale la hora que le dediques, una costanera y una playa larguísimas para caminar sin ningún plan, y algunos de los mejores mariscos que comimos en todo el país. Si te das unos días de más acá, deja de sentirse como una simple escala —vale la pena comparar los alojamientos disponibles hoy en Puerto Madryn antes de decidir cuántas noches quedarte.
La otra razón para alojarte en esta franja de costa es la Patagonia galesa, de la que nadie habla hasta que ya está ahí y después no para de hablar. Trelew, a una hora tierra adentro, terminó siendo una de las bases más subestimadas de toda esta costa: caminable, tranquila, con un museo de paleontología realmente excelente, y bastante más barata que alojarse frente al mar. Es fácil ver la disponibilidad actual en Trelew si querés compararla con quedarte en la costa. Desde Trelew, o directamente desde Puerto Madryn, podés hacer excursiones de un día a una serie de pueblos de colonización galesa —Gaiman, Trevelin y el más alejado Dolavon— para casas de té que sirven meriendas galesas absurdamente abundantes, pequeños museos regionales, y un ritmo más lento que casi cualquier otro lugar del país. Una advertencia sincera: son pueblos chicos, y varios cierran por completo uno o dos días en la semana. A nosotros nos tocó llegar a Dolavon justo el día equivocado y pasamos la tarde recorriendo un pueblo donde no había casi nada abierto. Nos enseñó a averiguar antes en vez de asumir que una casa de té galesa tiene el mismo horario que cualquier otro lugar.
Bariloche: acá todo depende de dónde exactamente te alojes
Bariloche es la base que la mayoría ya tiene en mente cuando imagina un viaje tranquilo por la Patagonia, y con razón —pero solo funciona si sos preciso sobre qué parte de esa zona tan amplia estás nombrando en realidad.
Bariloche propiamente dicha, y la costa del lago que va hacia el Llao Llao, está genuinamente pensada para alguien que no quiere hacer trekking. La mejor tarde que pasamos ahí nos costó el precio de un boleto de colectivo: fuimos hasta el Hotel Llao Llao, uno de los edificios más fotografiados de Argentina, para el té de la tarde en su invernadero con vista al Lago Nahuel Huapi. No hace falta ser huésped para comer ahí, pero tampoco es algo para caer sin reserva: reservá el turno específico que querés, té o el fondue de la noche, con bastante anticipación, porque aparecer y esperar suerte ya no funciona como quizás funcionaba antes.
Desde ese mismo tramo de costa, un barco cruza el Lago Nahuel Huapi hasta Isla Victoria y el Bosque de Arrayanes, hogar de los arrayanes de corteza rojiza que valen la pena ver de cerca. Es un paseo en barco ante todo, con una caminata guiada de bien menos de una hora por el bosque, y la opción de recorrer un sendero más largo o más corto en Isla Victoria según cuánta energía te quede en las piernas. Ninguno de los dos lo llamaría trekking. Es más un paseo con paisajes fuera de lo común de los dos lados. Podés revisar el cronograma actual del cruce a Isla Victoria para ver cómo encaja con el resto del itinerario.
Después está Colonia Suiza, una excursión de medio día en dirección contraria que casi nos salteamos y menos mal que no lo hicimos. Es un pueblito de origen suizo tan chico que se cruza entero caminando en unos diez minutos: caminos de tierra, una feria de artesanías, curanto a fuego lento los días que lo sirven. Un colectivo local te deja ahí sin ningún drama, o si preferís no lidiar con el horario, podés reservar directamente una excursión guiada de medio día.
Acá va la parte que realmente conviene escuchar en vez de pasar por alto: “Bariloche” se usa a veces de forma laxa para describir toda la región de los Lagos, incluyendo pueblos como El Bolsón más al sur, y ahí es exactamente donde la recomendación deja de aplicar. Quedate en Bariloche propiamente dicha y en el corredor hacia el Llao Llao, y tenés una de las bases sin trekking más sólidas del país —comparé los hoteles de ese corredor en vez de reservar el primer alojamiento en Bariloche que veas. Si te alejás más del centro con esa misma etiqueta, podés terminar en un lugar que nunca fue pensado para vos.
El Calafate: la base sorpresa del glaciar para quienes no hacen trekking
Si tuviera que mandar a alguien que no hace trekking a un solo pueblo en la Patagonia, sería este —y sé que va a levantar más de una ceja, porque El Calafate queda justo al lado de El Chaltén. Ese vecino es justamente la razón por la que funciona.
El Glaciar Perito Moreno es la razón por la que casi todos vienen acá, y la forma en que se lo ve realmente no exige ningún trekking. El parque construyó una extensa red de pasarelas que enfrentan el hielo directamente —varios circuitos separados, cada uno de entre media hora y hora y media, conectados por una pasarela superior a la que se llega por ascensor y rampas largas en vez de escaleras—. Prefiero ser preciso acá en vez de exagerar: es un sistema parcialmente accesible, no totalmente accesible. El circuito superior funciona bien para cualquiera que use silla de ruedas o que simplemente no quiera escaleras. Varios de los circuitos inferiores, que te acercan más al hielo, sí tienen escalones. Pero que exista una elección real, a apenas unos kilómetros del trekking más exigente del país, ya te dice casi todo lo que necesitás saber sobre este pueblo.
Sumale un paseo en barco y el caso se vuelve todavía más fuerte. Nosotros hicimos una excursión de día completo que combinaba tiempo en las pasarelas con cerca de una hora en el agua, justo frente a la pared de hielo del glaciar, lo bastante cerca como para ver cómo se desprendían bloques enteros de hielo hacia el lago —una de las mejores cosas que hicimos en Argentina, con o sin trekking de por medio—. Si esa versión te queda grande como gasto, también hay un paseo en barco más corto y más barato hasta la misma pared de hielo, que se puede reservar directamente al llegar al parque, sin planificar nada con anticipación. Si preferís resolverlo antes de viajar, podés revisar la disponibilidad actual de la combinación de pasarelas y barco con anticipación.
El Calafate también hace algo que ni Puerto Madryn ni Bariloche logran del todo: te da un día de descanso de verdad que igual cuenta como paseo. Laguna Nimes, una reserva de aves a poca distancia caminando del centro, es plana, fácil, y con flamencos cuando la luz acompaña —una de las salidas más sencillas que hicimos en toda la Patagonia, y vale la pena reservarla específicamente para el día después de haber estado a pleno en el glaciar, o después de un trekking de verdad en El Chaltén—. El pueblo en sí suma un pequeño museo de paleontología armado alrededor de un esqueleto de perezoso gigante maravillosamente sobredimensionado, un bar de hielo y museo del glaciar con traslado gratuito, y suficientes buenos restaurantes como para no sentir que nos conformábamos con lo más práctico. Vale la pena comparar los alojamientos actuales en El Calafate mirando el mapa: algo a poca distancia tanto de la terminal de ómnibus como de Laguna Nimes cubre casi todo lo que vas a hacer a pie.
Para un día de campo que igual no le pida demasiado a las piernas, una tarde en la Estancia Nibepo Aike —un establecimiento ganadero en funcionamiento dentro del parque nacional— te da una demostración de esquila, una caminata por el casco de la estancia, y un asado como corresponde, sin tener que sumarte a la versión de varias horas a caballo que arman algunos tours alrededor de ese mismo día. Pedí específicamente el itinerario más corto y a pie; es el que estoy describiendo acá, y podés ver la versión actual de ese itinerario más corto y a pie antes de reservar.
Ushuaia: el fin del mundo sin una sola cumbre
Ushuaia se vende como el fin del mundo, y es fácil suponer que eso significa el fin de los viajes fáciles también. No es así.
El Tren del Fin del Mundo es el punto de partida obvio: un ferrocarril de trocha angosta a vapor construido originalmente para trasladar presos y madera, que hoy recorre un circuito corto y panorámico dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego. Es lento, es turístico, y a ninguno de los dos nos importó, porque las vistas del valle son realmente lindas y todo el paseo entra cómodo en una mañana. Combinalo con un paseo por el Canal Beagle y ya cubriste la mayoría de los íconos de Ushuaia sin pisar un sendero: lobos marinos tomando sol sobre las rocas, cormoranes por miles, el faro rojo y blanco que todos fotografían, y pingüinos si la temporada acompaña, todo visto desde la cubierta de un barco. Una opción actual combina el tren con un paseo por el Canal Beagle en un solo día, que es la versión que reservaría primero. Algunas variantes de ese paseo suman un desembarco corto y una mini caminata en una de las islas a mitad de recorrido —bien si tenés ganas de estirar las piernas, pero no hace falta para ver nada de esto—, así que buscá específicamente la versión solo en barco de ese paseo si preferís quedarte sentado todo el trayecto.
Ya en el pueblo, un tour en colectivo de dos pisos recorre la historia de la ciudad en un par de horas, y la vieja cárcel —Ushuaia literalmente empezó como colonia penal— se convirtió en un complejo de museos realmente atrapante, con varias exhibiciones bajo un mismo techo, y con tanta variedad que nos quedamos más tiempo del que pensábamos. El correo del fin del mundo, un edificio chiquito de chapa sobre un muelle dentro del parque nacional, vale la visita solo por el sello en el pasaporte; Audrey los colecciona y todavía se acuerda especialmente de ese.
El único lugar con el que voy a ser cuidadoso es el sendero costero del parque, la Senda Costera, porque es genuinamente más fácil que casi todo lo que hicimos —plano, muy por debajo del desnivel de los trekkings que acabábamos de hacer en El Chaltén, el tipo de camino donde te instalás en un ritmo constante en vez de mirarte los pies—, pero sigue siendo un sendero de trekking real, no una pasarela. Si ocho kilómetros de ida te suenan a demasiado, el parque también tiene un puñado de senderos mucho más cortos cerca de Bahía Lapataia, algunos de apenas unos cientos de metros, que te dan la misma costa sin el mismo compromiso.
Si te sobra un día y querés un lugar realmente tranquilo para bajar un cambio, Tolhuin, a hora y media más o menos por un camino junto al lago, vale la pena conocerlo —aunque voy a ser sincero con lo que encontramos ahí—. Cuando en Ushuaia contábamos que íbamos a Tolhuin, más de una persona nos preguntó, con confusión genuina, para qué. Resulta que es exactamente tan tranquilo como dicen: un lago grande, una panadería famosa, y poco más. Fuimos igual, justo al final de un viaje largo, y fue la decisión correcta para ese momento —pero no armaría un itinerario en la Patagonia alrededor de eso. Tratalo como una parada opcional para descansar, no como un destino en sí mismo. Decidas lo que decidas, vale la pena comparar los hoteles actuales en el centro de Ushuaia primero, ya que casi todo lo anterior arranca desde el pueblo.
Esquel: una opción más chica, con su salvedad
Esquel no entra en esta lista con la misma confianza que los otros cuatro pueblos, y prefiero decirlo directamente en vez de venderlo de más.
Lo que le gana un lugar acá es el Viejo Expreso Patagónico —La Trochita, el mismo tren de trocha angosta sobre el que escribió Paul Theroux—, que todavía hace su recorrido corto de ida y vuelta hasta Nahuel Pan, con una parada a mitad de camino lo bastante larga como para recorrer un pequeño museo y una feria de artesanías mientras la locomotora maniobra para el regreso. Es turístico, es un poco caro para lo que ofrece, y lo repetiría sin dudarlo; fue genuinamente una de mis cosas favoritas de todo lo que hicimos en la Patagonia. Reservá con anticipación si viajás en temporada alta, porque se llena. A poca distancia, en Cholila, está el rancho semiderruido donde Butch Cassidy se escondió unos años después de escapar de Estados Unidos —una curiosidad rara, tranquila, al costado del camino, que lleva apenas una hora y donde por lo general no hay nadie más—. Y Esquel funciona como base fácil para excursiones de un día a Trevelin, uno de los pueblos galeses más lindos que encontramos en cualquier lado, con sus propios almuerzos de bodega, casas de té y —te juro que no lo estoy inventando— un dragón mecánico que echa fuego sobre la plaza casi todas las noches.
La salvedad sincera: Esquel también se vende con fuerza como base de trekking, con inicios de senderos para caminatas de un día en serio arrancando directamente en el borde del pueblo. Eso no es un punto en contra de alojarte ahí; solo significa que estás eligiendo un pueblo que atiende a los dos públicos, en vez de uno armado exclusivamente alrededor de la versión de día que estoy describiendo acá. Si igual encaja con lo que buscás, vale la pena comparar los alojamientos actuales en Esquel contra las otras cuatro bases antes de decidir.
Cómo elegir entre todas estas opciones
| Base | Experiencia estrella de bajo esfuerzo | Cuánta caminata pide en realidad | Buen plan B para un día de mal clima | Ideal para | Principal contrapunto |
|---|---|---|---|---|---|
| Puerto Madryn / Trelew | Excursión de fauna con opción de barco | Mínima si elegís la opción en barco | Museo gratuito en la costanera, museos de Trelew | Viajes con foco en fauna, cultura galesa | Los pueblos galeses chicos cierran a mitad de semana casi sin aviso |
| Bariloche | Té en el Llao Llao + barco por el Nahuel Huapi hasta Isla Victoria | Una caminata guiada corta por el bosque, nada más | Chocolaterías, restaurantes junto al lago | Paisaje icónico sin dificultad técnica | Es fácil confundirlo con toda la región de los Lagos, que no está armada igual |
| El Calafate | Pasarelas del Perito Moreno + paseo en barco al glaciar | Escalones solo en los circuitos inferiores; el circuito superior es rampa y ascensor | Museos del pueblo, el bar de hielo | Quien quiere el glaciar sin el trekking de El Chaltén | Queda justo al lado de la verdadera capital del trekking: confirmá bien qué pueblo reservaste |
| Ushuaia | Paseo por el Canal Beagle + Tren del Fin del Mundo | Ninguna, en la versión solo en barco | El complejo de museos de la vieja cárcel | El orgullo de llegar al fin del mundo sin subir a ninguna cumbre | Su sendero “fácil” sigue siendo un sendero real, más largo de lo que suena |
| Esquel | Tren a vapor La Trochita + excursiones a pueblos galeses | Mínima para el tren y las casas de té | Restaurantes, la parada con museo a mitad del recorrido en tren | Estadías cortas, fanáticos de los trenes, un complemento de cultura galesa más liviano | El pueblo también se vende como base de trekking genuina |
Una vez que definas cuál de estas opciones encaja de verdad con tu viaje, el paso más simple es revisar qué disponibilidad hay para tus fechas, porque en la Patagonia la oferta y los precios se mueven con las temporadas mucho más que en otros lugares. Eso significa volver a mirar los alojamientos del pueblo que estabas considerando arriba, en vez de reservar a ciegas a partir de esta lista.
Nada de esto convierte en mal consejo lo de “evitá El Chaltén”. Realmente está armado para quien quiere dedicar buena parte de un día a llegar hasta la Laguna de los Tres, y si ese no es tu viaje, tenés razón en mantenerte alejado. Pero es un plan incompleto por sí solo, porque no te dice nada sobre los cuatro o cinco pueblos entre los que en realidad vas a tener que elegir. Elegí tu base como terminamos aprendiendo nosotros: por lo que específicamente te espera ahí —un barco, una pasarela, un tren a vapor, una casa de té— y no por qué tan lejos queda del sendero famoso más cercano. Esa fue, al final, la única pregunta que importó.
Preguntas frecuentes
¿Hace falta ser huésped del hotel para tomar el té de la tarde en el Hotel Llao Llao?
No, quienes no se alojan ahí también pueden reservar el té de la tarde o el fondue de la noche en el Llao Llao, aunque yo reservaría el turno específico con anticipación en vez de aparecer y confiar en conseguir mesa.
¿Se puede visitar el Glaciar Perito Moreno sin hacer trekking?
Sí, en gran medida. La red de pasarelas del parque permite ver de cerca la pared de hielo del glaciar sin necesidad de trekking, y el circuito superior se llega por ascensor y rampas en vez de escaleras, aunque los circuitos inferiores sí tienen algunos escalones.
¿Qué pueblo de la Patagonia es mejor para ver fauna sin caminatas largas?
Puerto Madryn es la opción más fuerte, ya que la excursión de día a Península Valdés incluye una opción adicional en lancha que te acerca a las colonias de lobos marinos sin la caminata más larga por el acantilado que exigen algunos miradores.
¿El Bolsón es una buena base para alguien que no quiere hacer trekking?
No demasiado. El Bolsón se vende ante todo como destino de trekking, con una de las redes de refugios de montaña más grandes de Sudamérica, así que sus actividades más conocidas apuntan más al trekking real que al paseo de bajo esfuerzo.
¿Se puede ver el Canal Beagle en Ushuaia sin hacer ninguna caminata?
Sí. Un paseo solo en barco recorre los lobos marinos, cormoranes y el faro del canal enteramente desde la cubierta; solo confirmá que estás reservando una versión sin la mini caminata opcional en la isla si querés quedarte sentado todo el trayecto.
¿Esquel es una buena base para quien no hace trekking?
Es una opción más chica pero razonable, armada alrededor del tren a vapor La Trochita y los pueblos galeses cercanos, pero Esquel también se vende como base de trekking genuina, así que no encaja tan bien con esta consigna como los otros cuatro pueblos.
¿Cuánto se camina en el paseo en barco por el Nahuel Huapi hasta Isla Victoria?
Muy poco. Es sobre todo un cruce en barco, con una caminata guiada por el Bosque de Arrayanes que lleva bien menos de una hora, más la opción de un sendero más largo o más corto en la propia Isla Victoria.
¿Conviene evitar El Chaltén por completo si no hago trekking?
Si no tenés ningún interés en hacer trekking de varios días, sí, El Chaltén no está pensado para vos —pero eso solo no te dice dónde alojarte en cambio, que es la verdadera pregunta que responde este artículo.
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Proyecto 23 Argentina: Esta guía también está disponible en inglés. [Read the original English version: Best Places to Stay in Patagonia for Non-Hikers]