Por qué el Fitz Roy se siente más grande en persona que en fotos

Estaba por el kilómetro 18 cuando, posta, empecé a calcular cuánto me saldría un rescate en helicóptero, o al menos a preguntarme si un grupo de locales podría sacarme en andas. Los pies me latían a un ritmo que no tenía nada que ver con el de mi corazón, y cada paso hacia abajo sobre ese granito afilado me mandaba una onda de arrepentimiento por toda la columna.

Aclaremos una cosa antes de meternos en la logística de la Patagonia: Audrey y yo no llegamos a El Chaltén, la indiscutida capital del trekking en Argentina, en nuestro mejor estado físico. Gracias a una dieta constante y sin culpas a base de pizza con ajo y copas de vino bien llenas durante las semanas previas, a Audrey ya no le cerraban los jeans. Estaba estrictamente confinada a usar calzas. Yo, por mi parte, lucía lo que cariñosamente llamo una “corpulencia redondeada”. En el fondo somos unos fanáticos de la comida que se hacen pasar por senderistas para la cámara.

Pero mientras documentábamos todo este viaje para nuestro canal de YouTube, nos dimos cuenta de algo re loco. Cada foto, cada video con gran angular y cada toma con el dron fracasaba rotundamente a la hora de transmitir la escala inmensa y aterradora del Cerro Fitz Roy.

Acá tenés la posta, esa realidad que te saca ampollas, de por qué esta montaña se siente imposiblemente más grande en persona, todo lo que necesitás saber para pararte en su base este 2026, y por qué probablemente tengas que presupuestar un coma de 12 horas para recuperarte.

Matriz de Percepción: Por qué el Fitz Roy se siente más grande a cada paso

Anatomía de un Ícono: Por qué el Fitz Roy es el “Everest del Sur”

Antes de que te ates los borcegos y sometas tus piernas al castigo de la subida final, tenés que entender bien qué es lo que estás mirando. Cuando por fin llegues a la Laguna Capri y claves la vista en la montaña, lo más probable es que te quedes sin palabras. El pico es tan innegablemente majestuoso que casi no parece real; literalmente parece un renderizado CGI de alta calidad. Es, lejos, la montaña más impresionante que hayamos visto en nuestra vida.

Si esa silueta dentada te resulta familiar, quedate tranquilo que no es mal de altura. La aguja central, flanqueada por las agujas vecinas, es exactamente el mismo contorno que usa la marca de ropa Patagonia para su logo. Parado en la base, me saqué la gorra Patagonia, la levanté hacia el horizonte y me di cuenta de que estaba mirando una réplica 3D perfecta del logo.

Pero, ¿por qué se ve tan imponente? ¿Por qué se siente tanto más grande en persona que en esas fotos con gran angular? Todo se reduce a tres grandes realidades geológicas:

• La Prominencia Vertical: Aunque la cumbre está a unos modestos 3.405 metros sobre el nivel del mar, su verdadera fama viene de su “Ascenso Vertical”. El Cerro Fitz Roy tiene una prominencia de 1.951 metros. Esto significa que se dispara casi dos kilómetros en línea recta hacia arriba desde el fondo del valle. Tu cerebro simplemente no puede procesar una pared vertical de semejante magnitud cuando la comprimís en una foto 2D.
• El Granito “Inmune” a la Erosión: A diferencia de la roca sedimentaria quebradiza que encontrás en muchas otras cordilleras, el Fitz Roy está compuesto casi en su totalidad por granito ígneo terciario. Esta roca es excepcionalmente dura y resiste la erosión, por eso mantiene esas agujas tan afiladas y “perfectas como CGI” en lugar de redondearse con el tiempo.
• El Fenómeno de la “Montaña Humeante”: Mucho antes de que lo bautizaran en honor al Capitán Robert FitzRoy del HMS Beagle, los tehuelches lo llamaban Cerro Chaltén, que significa “Montaña Humeante”. Por los vientos extremos de la Patagonia y la presión atmosférica, el pico está casi siempre envuelto en nubes que se mueven a los pedos y parecen humo de verdad.

Nosotros admitimos sin drama que somos solo un par de gordos de alma que se hicieron los senderistas por un día. Nos quejamos de que nos latían los pies y de las subidas brutales de ripio. Pero para los montañistas profesionales, el Fitz Roy es un bicho totalmente diferente.

Mientras que caminar hasta la laguna en la base se considera un trekking de dificultad intermedia a difícil, hacer cumbre en el Cerro Fitz Roy es reconocido mundialmente como uno de los ascensos técnicos más exigentes del planeta. Como las paredes de granito son tan verticales y las ventanas de buen clima patagónico son tan violentamente impredecibles, los escaladores suelen clavar campamento durante semanas en El Chaltén esperando solo seis horas de calma para intentar el ascenso.

Acá tenés la posta de por qué este pico es una leyenda mundial:

La Ilusión Óptica del Horizonte Patagónico

Si mirás los datos crudos, la elevación absoluta del Cerro Fitz Roy es de 3.405 metros. Es poco comparado con los picos más altos de los Andes o el Himalaya. Pero la elevación absoluta engaña. El secreto de la presencia imponente del Fitz Roy es su “Ascenso Vertical” o prominencia. La montaña se dispara casi 2.000 metros prácticamente en línea recta desde el fondo del valle.

Cuando te parás en la Laguna Capri y clavás la vista en el Pilar Norte, se ve tan perfecto, tan exageradamente majestuoso, que casi no parece real. Hasta llegué a decir en voz alta que parecía CGI de alta calidad.

Hay una razón psicológica para esto. Las cámaras comprimen el primer plano y el fondo en un rectángulo 2D impecable. El ojo humano, en cambio, depende de la visión foveal. Escaneamos físicamente las enormes agujas de granito, armando un modelo 3D en la cabeza. Además, por encima de la línea de los árboles, no hay puntos de referencia visuales: ni cables de luz, ni cabañas, ni pinos. Tu cerebro pierde su “cinta métrica”, lo que hace que esa pared de roca vertical te desborde la visión periférica. Es una sensación de asombro vestibular que el sensor de un iPhone no te va a replicar nunca.

La Catedral de Granito: Cómo el Fitz Roy le hackea el cerebro a cualquiera

Cuando nos despertamos en el pueblo el primer día y vimos por primera vez el Cerro Fitz Roy contra un cielo sin una sola nube, parecía totalmente mágico. Era una silueta dentada perfecta que alimentaba nuestra emoción ingenua, inflada a base de pizza con ajo. Pero la montaña es una manipuladora bárbara. Juega todo el tiempo con tu percepción de profundidad, pasando de ser una linda postal a una aterradora pared de roca dependiendo de dónde te pares.

Para entender por qué las fotos que saques inevitablemente van a decepcionar a tus amigos cuando vuelvas, tenés que desglosar los tres fenómenos visuales que hacen que este pico en particular sea tan abrumador en persona.

El Efecto Macizo (Es una Catedral, no una Aguja sola)

En cada foto del Fitz Roy, el ojo se va de cabeza al punto más alto. Asumís que estás caminando para ver una sola montaña súper alta. Pero cuando estás físicamente ahí, en el Parque Nacional Los Glaciares, te cae la ficha de que no es un solo pico: es todo un vecindario desparramado de agujas de granito colosales.

Cuando mirás el Fitz Roy, simultáneamente te sentís una hormiga al lado de su “elenco de reparto”. A la izquierda está la Aguja Poincenot, un pico absurdamente afilado que parece la aleta de un tiburón tectónico gigante, junto a la dentada Aguja Saint Exupéry. Si el Poincenot estuviera en cualquier otro lugar del mundo, sería la montaña más famosa de ese país. Pero acá es solo el actor secundario. Los huecos entre estas agujas monstruosas están repletos de glaciares colgantes milenarios que crujen, retumban y hacen eco por todo el valle. Es el ancho panorámico brutal de todo este macizo lo que te sobrecarga la visión periférica y te deja mudo.

La Física de la “Roca de Fuego” Si lográs hacerme caso y arrastrás tus piernas cansadas fuera de la cama a la 1:30 AM para enganchar el amanecer, vas a ser testigo del “Alpenglow”: el momento en que la montaña se vuelve de un rojo neón delirante. Esto no es solo un lindo efecto de luz; es física óptica pura, y contribuye directamente a esa sensación irreal de estar viendo CGI.

Como la cara este del Fitz Roy es una pared masiva y casi sin erosión de granito ígneo terciario orientada directo hacia el amanecer patagónico, funciona como una pantalla de cine de 2.000 metros. Cuando el sol se asoma por el horizonte, la luz atraviesa una capa más gruesa de la atmósfera. Las longitudes de onda azules más cortas se dispersan, dejando que solo las ondas rojas y naranjas intensas peguen en la roca. Como el granito es tan vertical y reflectante, literalmente parece que la montaña brilla desde adentro.

La Ilusión de las Escondidas en la Morrena

El truco más brillante que te hace el Fitz Roy es el jueguito geográfico de las escondidas a lo largo del sendero. La montaña cambia de escala todo el tiempo, jugándote con la cabeza justo cuando estás más fusilado.

Acá te detallo exactamente cómo se desglosa el viaje visual, y por qué la revelación final te pega tan fuerte:

El Precio de Entrada y el Limbo del Wi-Fi

La época de “paraíso gratis” en El Chaltén se terminó oficialmente. Desde finales de 2024 y con estricto rigor en 2026, el acceso a los senderos de la zona norte del Parque Nacional Los Glaciares requiere un peaje obligatorio, cobrado en “Portales” con guardaparques en el inicio de las picadas.

Pero antes de siquiera preocuparte por las tarifas del parque, tenés que sobrevivir a la infraestructura digital del pueblo. El Chaltén tiene vibra de frontera: un pequeño oasis colorido enclavado en un valle tremendo. Y también tiene la conexión a internet de un módem a disco de los años 90. Cuando hicimos el check-in en nuestra habitación súper amplia de 54 dólares la noche en el Vertical Lodge, ni siquiera podíamos pasar la tarjeta. El Wi-Fi se cayó constantemente toda la tarde, obligándonos a intentar mil veces hasta que el pago zafó y pasó.

[El Baño de Realidad de Conectividad de Samuel] Ni se te ocurra depender de Apple Pay o de tus datos móviles. El 5G se te va a morir ni bien pongas un pie en el pueblo. Hay Wi-Fi gratis en la plaza central si tenés paciencia, pero sí o sí llevate billetes de pesos argentinos para emergencias, reservas privadas y propinas. Descargate todos los mapas offline antes de salir de El Calafate.

Así están los números para acceder a los senderos a partir de 2026:

El Sendero a Laguna de los Tres: Una Lección de Gula

Nuestro gran intento de llegar a la base del Fitz Roy (Laguna de los Tres) arrancó con mucha ambición y un fracaso logístico inmediato. Nos olvidamos el mapa en la mesita de luz. Por suerte, para encontrar el inicio del sendero solo hay que caminar derecho hacia el norte por la Avenida San Martín hasta cruzarte con los carteles.

Como El Chaltén vive por y para los senderistas, la mayoría de los hoteles, incluyendo el nuestro, empiezan a servir el desayuno tempranísimo: tipo 6:00 o 6:30 AM. También te ofrecen viandas para llevar, que nosotros pedimos la noche anterior por unos 10 dólares cada una.

A las 9:00 AM, a duras penas con una hora de caminata encima, mis instintos de “fanático de la comida” me ganaron. Tenía tanta gula y hambre que paré y me bajé casi todo el sánguche de la vianda.

El sendero en sí está súper bien marcado, con postes de madera clavados en cada kilómetro. Esto es un salvavidas psicológico, que te deja ir midiendo el ritmo y decidir si te da la nafta para meterte en algún desvío. Cerca del kilómetro tres, llegás a una bifurcación: a la derecha vas a un mirador, a la izquierda a Laguna Capri. Mandate por la izquierda. En Laguna Capri es donde te choca de frente esa vista del Fitz Roy majestuosa y de postal.

También fue por acá que la realidad física de nuestro equipo nos pasó factura. Mi tupper de plástico, que tenía una ensalada de arroz, huevo y zanahoria buenísima, se hizo pelota adentro de mi mochila. Tuve que armar un tenedor libre a mitad del sendero por el pánico, comiéndome la ensalada a la velocidad de la luz para evitar que terminara condimentando permanentemente mis medias de repuesto.

[La Trampa del “Alpenglow”] Vas a escuchar a un montón de viajeros hablar de enganchar el amanecer en la cumbre. Si llegás a la hora exacta en que sale el sol, llegaste tarde. Ese resplandor naranja furioso en el granito (el Alpenglow) pasa entre 30 y 45 minutos antes de que el sol asome por el horizonte. Si el amanecer es a las 6:00 AM, tenés que estar pateando desde el pueblo a la 1:30 AM como muy tarde para liquidar los 10 km de subida en la oscuridad.

Sobrevivir al Kilómetro Nueve: El Cuello de Botella de Granito

Hasta el kilómetro ocho, veníamos re cancheros. El sendero era hermoso y bastante plano. Teníamos luz de sobra, teniendo en cuenta que en verano en la Patagonia el sol se pone pasadas las 10:00 PM. Hasta jodíamos con que ni estábamos cansados.

Y de repente, chocamos contra el Kilómetro Nueve.

Este es el kilómetro más largo y jodido de todo el trekking. Subís 400 metros de desnivel en una distancia cortísima y dolorosa, trepando por una vieja morrena glaciar recontra empinada, hecha toda de rocas de granito sueltas y puntiagudas.

Acá es donde se arma el embotellamiento de las 11:00 AM. Todos llegan a este embudo angosto y de fila india al mismo tiempo. Estás esquivando a los que bajan de ver el amanecer mientras tratás de arrastrar tu propio peso en zigzag por la gravilla.

Encima, desde 2026, los guardaparques se pusieron la gorra con la regla de las “puntas de goma”. Si usás bastones de trekking (cosa que deberías hacer sí o sí), tienen que tener topes de goma. Las puntas de metal peladas hacen pelota el granito frágil de la morrena, y ya han rebotado o multado a varios por no cumplir. Ah, y ni se te ocurra llevar un dron para filmar el pico; el sistema Aeroscope de la intendencia del parque detecta todo y si volás un dron te lo confiscan en el acto con una multa de 2.500 dólares.

Cuando por fin hicimos cumbre, fusilados y cagados de hambre, ver el agua turquesa de la Laguna de los Tres bajo el Fitz Roy hizo que cada músculo acalambrado valiera la pena. Arriba, eso sí, el viento te partía al medio. Nos tuvimos que esconder atrás de una piedra gigante para cubrirnos lo suficiente y poder tragar la última barrita de cereal y unos caramelos.

El Coma de 12 Horas y el Día Perdido

La mayoría de los blogs de viajes te venden un itinerario re falopa: hacer el Fitz Roy el lunes, el Cerro Torre el martes, y caminar sobre el glaciar el miércoles. Esos blogueros te están mintiendo en la cara o son atletas olímpicos.

Los más de 20 kilómetros de ida y vuelta nos aniquilaron. La bajada fue un parto. Guardamos las cámaras y frenábamos no para sacar fotos, sino por puro dolor muscular y agotamiento.

Caminamos como pingüinos hasta el hotel, cenamos algo y a las 8:30 PM ya estábamos desmayados en la cama. Dormimos entre 10 y 12 horas seguidas.

Todo el día siguiente (nuestro tercer día de viaje) lo dimos por perdido. Estábamos tan asquerosamente duros que casi ni salimos de la pieza, asomándonos nomás para salir a cazar calorías.

Por esto mismo es que reservamos seis noches en El Chaltén, y es lo que vos también deberías hacer. Necesitás días de margen. El cuarto día el clima fue un asco; había ráfagas de viento tan enfermas que apenas podíamos mantenernos en pie, así que decretamos un “día de cafetería”.

[La Regla de Oro del Windguru] No mires el clima de Apple o AccuWeather para El Chaltén. Esas apps te tiran los datos del nivel del valle. Podés salir del pueblo con una brisa linda y comerte sensaciones térmicas con vientos de 100 km/h en la laguna. Tenés que fijarte sí o sí en **Windguru** o **Windy** y mirar específicamente los modelos de elevación para los picos.

La Redención de Laguna Torre y el Plan B en La Zorra

Para el quinto día, nuestras piernas por fin se acordaron de cómo funcionaban y el clima mejoró. Encaramos para Laguna Torre, un circuito de 18 kilómetros con un perfil mucho más plano y amigable, de solo 250 metros de desnivel.

Este sendero nos devolvió la vida. Después de subir y pasar la cascada Margarita, que bajaba con todo en el kilómetro 0.7, el camino se aplana en un valle espectacular y re ancho. Caminamos por lo que parecía un bosque embrujado, saltamos arroyitos y por primera vez tuvimos el aire suficiente para disfrutar el viaje. Íbamos a paso de tortuga, parando a cada rato para admirar el paisaje.

Cuando llegamos a Laguna Torre en el kilómetro nueve, los picos icónicos lamentablemente estaban tapados por un techo de nubes espesas. El agua de la laguna se veía medio turbia, color café con leche frío, con unos cristalitos de hielo flotando cerca de la orilla de piedras. Le faltaba ese efecto “wow” que te deja con la boca abierta de un día despejado en el Fitz Roy. Pero, ¿la posta? Nos importó un carajo. Como experiencia pura de trekking, la Laguna Torre fue mil veces más disfrutable y relajante.

Como era un trayecto relativamente fácil, a la vuelta metimos un tiempo récord impulsados única y exclusivamente por el instinto animal de tener un hambre voraz. Clavamos las 3 horas de bajada en apenas 2 horas y 20 minutos.

Nuestra idea original era pasar una noche sofisticada: capaz una buena pasta gourmet y un Malbec de primera en Senderos, un restaurancito boutique de seis mesas escondido adentro de una hostería de lujo cerca de la terminal de micros, donde ya habíamos comido un risotto de roquefort y nuez que era una locura.

Pero la montaña te cambia la cabeza. A los cinco minutos de empezar a bajar, Audrey y yo nos miramos y nos dimos cuenta al mismo tiempo de que no queríamos fineza. Queríamos grasa.

Metimos un volantazo directo a La Zorra. Fuimos con todo por unas hamburguesas estilo Shake Shack pero de autor. Yo me pedí una hamburguesa mexicana picante explotada de jalapeños y guacamole, y Audrey una cargadísima de panceta. Pedimos una porción gigante de papas con cheddar y lluvia de panceta, y bajamos todo con unas buenas pintas de cerveza artesanal local (una Golden Ale para mí).

A ese triunfo de 3.000 calorías lo rematamos con helado artesanal de dos bochas en la avenida principal: Súper Dulce de Leche y coco para mí, mascarpone y pistacho para Audrey.

Lo que nos perdimos (Pero que vos deberías hacer)

Como tuvimos que tomarnos tanto tiempo para recuperarnos, le metimos a los senderos desde las entradas estándar del pueblo. Si estás armando tu viaje, fijate estas alternativas súper tácticas que nosotros salteamos:

El Atajo “Solo Ida” de Hostería El Pilar: En vez de hacer el clásico ida y vuelta desde el pueblo hasta el Fitz Roy, te podés pagar un transfer o taxi privado (unos $40.000 ARS / ~$32 USD) para que te deje 17 km al norte del pueblo, en la Hostería El Pilar. Arrancás a caminar desde ahí, te salteás la primera subida mortal desde El Chaltén, tenés una vista exclusiva del Glaciar Piedras Blancas, le pegás a Laguna de los Tres, y después bajás hacia el pueblo. Transforma un circuito repetitivo en una travesía lineal re copada.

Reserva Natural Los Huemules: Cuando el Fitz Roy está tragado por nubes impenetrables, no te fuerces a hacer el trekking. Pegá el volantazo y andate a esta reserva privada valle arriba. La entrada sale unos $28.000 ARS (solo cash) y tiene senderos inmaculados y sin tanta gente que te llevan hasta el Glaciar Cagliero. Lo controlan bastante (abre de 9 AM a 6 PM), pero es el plan B definitivo cuando los senderos del parque nacional explotan de gente o el clima no acompaña.

La Bajada Final

Llegamos a la Patagonia como pichones de influencers gastronómicos buscando la foto linda, y nos fuimos domadísimos como falsos senderistas. Nos bancamos el dolor, la rigidez muscular extrema y los tuppers de ensalada rotos, pero también nos fuimos con piernas de acero y recuerdos que ninguna cámara va a poder capturar bien.

El Chaltén te pide esfuerzo. Te pide paciencia con el Wi-Fi de la prehistoria, respeto por el viento, y la humildad de aceptar que una caminata de 20 kilómetros por morrenas glaciares te va a dejar roto por un día o dos. Pero cuando por fin te parás en la base de ese pico que parece salido de una película de CGI, entendés perfectamente por qué las fotos te están mintiendo.

No te olvides de pasar por nuestro canal de YouTube para ver nuestras reacciones reales al viento, las picadas y las hamburguesas. Y hagas lo que hagas, comprale las puntitas de goma a tus bastones, llevá billetes, y capaz meté un par de sentadillas antes de subirte al avión.

Preguntas Frecuentes: Por qué el Fitz Roy es más gigante en persona que en las fotos

¿Necesito estar en excelente estado físico para caminar hasta el Fitz Roy?

Ni a palos. Pero si no lo estás, lo vas a pagar caro. Audrey y yo llegamos en “modo foodie” total, sin haber hecho nada de ejercicio y habiendo comido como animales. Sobrevivimos a los más de 20 kilómetros, pero el último kilómetro por la morrena hasta la Laguna de los Tres es una salvajada de piedras empinadas. En la bajada fantaseábamos con que nos sacaran en helicóptero. Al día siguiente estábamos tan duros que dormimos 12 horas seguidas y nos negamos a salir de la habitación.

¿La entrada al Parque Nacional Los Glaciares desde El Chaltén es gratis?

Ya no. La época de trekking gratis en El Chaltén se terminó. Desde fines de 2024 y durante todo el 2026, hay que pagar una entrada diaria obligatoria de $45.000 ARS (aprox $35 USD) para acceder a las picadas principales. También te podés sacar un Flexipass de 3 o 7 días si te quedás un buen rato, cosa que te recontra recomiendo para tener días de margen por el clima y descansar.

¿Qué hago si el Fitz Roy está tapadísimo de nubes?

Cambiá de plan. No gastes energía a lo pavo en el sendero mortal de Laguna de los Tres si no se ve el pico. El clima extremo de la Patagonia manda acá. Mejor encará para la Laguna Torre. Incluso en un día nublado, la caminata por el bosque y costeando el río es un lujo, y de yapa ves el glaciar y los pedacitos de hielo flotando en la laguna.

¿Son realmente necesarios los bastones de trekking para estos senderos?

100%. Nosotros no los usamos y las rodillas nos putearon en colores durante toda la bajada. El tirón final hasta la Laguna de los Tres es empinado, re expuesto y puro ripio suelto. Eso sí, acordate que ahora los guardaparques están a full con la regla de la “punta de goma” para proteger el granito, así que dejá las puntas de metal en la mochila o te podés comer una multa.

¿Puedo comprar toda la comida para el trekking en los supermercados del pueblo?

A duras penas. Los supers en El Chaltén parecen más bien almacenes de barrio limitados. Hay re poca variedad y la verdura fresca te arranca la cabeza (pagamos como un dólar por una sola manzana). La posta es comprar los snacks principales en El Calafate antes de tomarte el micro, o depender de las viandas de 10 dólares que preparan casi todos los hoteles.

¿Me van a funcionar los datos del celular mientras camino?

Olvidate. Los datos se te caen a pedazos en el milisegundo que pisás el parque, y en el pueblo casi que ni existen. El Wi-Fi de los hoteles se corta a cada rato, lo que hace que hasta pagar la pieza sea un quilombo. Descargate los mapas offline antes de llegar y llevate plata en mano para los restaurantes, los predios privados y los taxis.

¿Vale la pena pagar de más por un hotel que incluya desayuno?

Recontra sí. Este es un pueblo de senderistas, así que toda la logística está armada para el que madruga. La mayoría de los lugares, como el Vertical Lodge donde paramos nosotros, arrancan con el desayuno completo a las 6:00 o 6:30 AM para que puedas salir temprano. Meterte esas calorías bien temprano sin tener que andar buscando una cafetería abierta es clave para sobrevivir a un día de 20 kilómetros.

¿Cuál es el mejor banquete para festejar después de caminar 20 km?

Pura grasa. Al principio queríamos una cena fina con buen vino, pero la montaña nos reseteó el cerebro. Fuimos directo a La Zorra por unas hamburguesas estilo Shake Shack tapadas en panceta y jalapeños, bandejas gigantes de papas con cheddar y cervezas artesanales de acá. Cuando quemás tantas calorías y te laten los pies, la única respuesta correcta es comida chatarra que te abrace el alma.

Una nota de Samuel: Escribimos esta guía originalmente en inglés basándonos en nuestros viajes. Como amamos la Patagonia, usamos herramientas de traducción para pasarla al castellano rioplatense y compartir nuestros datos con la comunidad hispanohablante. Si notás alguna frase rara o creés que nos faltó usar algún término bien local, ¡dejalo en los comentarios! Hacemos lo mejor que podemos para que la info sea útil para todos.

Proyecto 23 Argentina: Este artículo también está disponible en inglés. [Read the original English version: Why Fitz Roy Feels Bigger In Person Than It Looks in Photos]