La mayoría de las guías sobre los sitios históricos de Hakodate los tratan como una lista de tareas sin relación alguna: un fuerte por acá, una iglesia por allá, un viejo ferry en el puerto, dedicándole a cada uno una fecha y una oración antes de pasar a la siguiente atracción. Lo que se pierden con eso es ver cuántas veces se cruzan estos lugares. Un incendio que arrasó con una iglesia en 1907 es el mismo que destruyó el edificio de la otra cuadra. Un barco museo que descansa tranquilo en el puerto existe porque un desastre en el mar, décadas antes, hizo que valiera la pena construir un túnel. Audrey y yo visitamos la mayoría de estos sitios en un mismo viaje, y una vez que me puse a investigar qué pasó realmente en cada uno, surgieron tres historias que se entrelazan: una república separatista y su fuerte, un barrio extranjero que no paró de reconstruirse después del fuego, y una era de transporte marítimo que terminó de una manera muy particular. Acá te cuento lo que cada sitio representa en verdad, no solo cómo se ve.
Un fuerte construido para una república que duró cinco meses
Goryokaku no parece un campo de batalla. Cuando llegamos con Audrey antes de que abriera la torre, pasamos el rato recorriendo el parque, caminando por las murallas fortificadas con una caída real hacia el foso de abajo y sin ninguna baranda que te frene, viendo a los chicos pasar en bicicleta camino a la escuela y a los locales salir a correr a la mañana. Se sentía menos como un monumento y más como un parque de barrio muy querido que casualmente tenía forma de estrella de cinco puntas.
La forma de estrella no era decorativa. Un erudito llamado Takeda Ayasaburō diseñó el fuerte en 1855 después de estudiar técnicas de fortificación europeas, y llevó siete años construirlo, terminándose en 1866, dos años antes de que el propio shogunato Tokugawa colapsara. El diseño permitía a los defensores cubrir más terreno con menos puntos ciegos que una fortaleza japonesa tradicional, y se construyó específicamente para vigilar el estrecho de Tsugaru, el agua que separa Hokkaido del resto de Japón.
La forma solo explica cómo se construyó el fuerte, no por qué es importante. Cuando cayó el shogunato, un ex oficial naval de Tokugawa llamado Enomoto Takeaki huyó al norte con su flota en lugar de rendirse. En enero de 1869, en este fuerte, sus fuerzas declararon la República de Ezo y eligieron a Enomoto como su presidente en lo que está registrado como la primera elección celebrada en Japón. Como solo los samuráis podían votar, llamarlo democracia es estirar un poco la palabra. Pero fue una elección auténtica, celebrada en un verdadero gobierno separatista, en el mismo suelo donde yo estaba parado. Las fuerzas imperiales recuperaron el fuerte cinco meses después, en junio de 1869, poniendo fin a la Batalla de Hakodate, el último enfrentamiento de la Guerra Boshin, y con ella, a la república.
El otro edificio histórico del fuerte está en el centro de la estrella: la reconstruida Oficina del Magistrado de Hakodate, trasladada originalmente acá en 1864 como la base administrativa del shogunato para la región, y luego desmantelada una vez que terminó la guerra. Lo que está en pie hoy es una cuidadosa reconstrucción realizada entre 2006 y 2010 que revive aproximadamente un tercio de la estructura original, incluyendo un gran salón de 72 tatamis por el que podés caminar. Me paré enfrente tratando de imaginar los dos tercios que faltan, delineados solamente en la tierra donde alguna vez estuvieron esas habitaciones y pasillos. Entre el fuerte, la batalla y la oficina reconstruida, hay más historia genuina metida en este parque de la que sugiere su reputación de flores de cerezo. Si preferís que alguien te vaya guiando por esa historia en el lugar en vez de ir armándola vos mismo a partir de los carteles, una opción que figura disponible actualmente es un tour histórico guiado por el fuerte y la torre Goryokaku, que cubre el parque, la Oficina del Magistrado y el papel del fuerte en la Guerra Boshin.
Las iglesias del barrio extranjero
Motomachi reúne tres iglesias de tres tradiciones cristianas diferentes a una corta distancia a pie entre sí, y la razón es muy simple una vez que la conocés. Hakodate se abrió al comercio exterior en 1854, uno de los primeros puertos japoneses en hacerlo, y en una década los residentes rusos, franceses y británicos se habían instalado en este barrio de las colinas y construido en consecuencia.
Audrey y yo las visitamos en este orden: primero la Iglesia Ortodoxa de Hakodate, fundada en 1859 por el consulado ruso y la primera iglesia ortodoxa en Japón. Después la Iglesia Católica Romana de Motomachi, fundada el mismo año por un misionero francés. Y por último la Iglesia de San Juan de Hakodate, una iglesia anglicana fundada en 1874 por un sacerdote inglés, lo que la convierte en la primera congregación anglicana de Hokkaido.
Lo que conecta a dos de estos tres edificios es algo que la mayoría de las guías de la zona omiten por completo. Ni la iglesia ortodoxa ni la iglesia católica que ves hoy son las originales. Ambas se incendiaron en 1907, en la misma ola de fuego que arrasó la ciudad ese año. La iglesia ortodoxa se reconstruyó en 1916 y más tarde fue designada Bien Cultural Importante. La iglesia católica pasó por un segundo incendio a principios de la década de 1920 antes de que se terminara su actual edificio gótico, y alberga algo que pocas otras iglesias en Japón pueden reclamar: un altar central regalado por el Papa Benedicto XV como un gesto de apoyo tras el incendio, uno de los únicos obsequios papales de su tipo en todo el país. Caminando entre estos edificios, lo que me llamó la atención no fue solo la variedad arquitectónica —bizantino ruso, gótico francés, anglicano inglés, uno al lado del otro en la misma colina—. Fue que la mayor parte de lo que está en pie ahora es un segundo intento.
Un ayuntamiento reconstruido después de que la ciudad se quemara
Ese mismo incendio fue lo que hizo necesario el Antiguo Salón Público en primer lugar. El ayuntamiento original se perdió en el Gran Incendio de Hakodate en 1907, el mismo fuego que arrasó con las iglesias colina abajo, y la ciudad lo reconstruyó como un verdadero emblema: un Bien Cultural Importante Nacional en un distintivo azul grisáceo y amarillo, terminado en 1910. Tampoco era solo un edificio cívico. Los visitantes imperiales usaron sus habitaciones de invitados, incluso durante una visita del Príncipe Heredero en 1911, y el salón principal todavía alberga conciertos y eventos en la actualidad.
Audrey y yo compramos entradas, nos sacamos los zapatos para ponernos las pantuflas que nos dieron en la puerta, y paseamos por un edificio que se sentía realmente imponente, incluso sin el alquiler de trajes de época que evitamos al entrar. Pero si juntás los tres edificios, el patrón que ninguna página de historia de un solo sitio te cuenta empieza a aparecer. Un incendio, un año, al menos tres edificios importantes perdidos, y cada uno reconstruido en su propio estilo en las dos décadas siguientes. La grandeza del Antiguo Salón Público no es pura decoración. Es lo que una ciudad construye cuando está decidida a no aparentar que perdió algo.
El barco que hizo necesario el túnel
Audrey y yo encontramos el Mashu-maru totalmente de casualidad, paseando por el puerto sin un plan en particular cuando un barco enorme amarrado nos llamó la atención. Decidimos subir a bordo y recién nos dimos cuenta de qué se trataba cuando estuvimos adentro.
El barco por el que caminás es técnicamente el segundo en llevar ese nombre, construido en 1964 y en servicio desde 1965 hasta el mismo día de marzo de 1988 en que se inauguró el Túnel Seikan, habiendo cruzado el estrecho de Tsugaru entre Aomori y Hakodate unas 35.000 veces. Ese cruce era parte de una historia mucho más larga. Los ferries de trenes venían operando esta ruta desde 1908, ochenta años de servicio transportando a un estimado de 160 millones de pasajeros y 250 millones de toneladas de carga antes de que el túnel finalmente dejara a los barcos obsoletos.
La presión para construir ese túnel cobró verdadera urgencia después de un desastre en particular. En 1954, el ferry Toya Maru se hundió en un tifón en esta misma ruta, matando a más de 1.100 personas, uno de los desastres marítimos más mortíferos en la historia de Japón. El túnel no se trataba solo de velocidad o comodidad. Fue, en parte, una respuesta directa a una tragedia que hizo que un sistema de ochenta años se sintiera como un riesgo que valía la pena eliminar. El propio Mashu-maru quedó sin uso durante años antes de reabrir como un barco museo en 2003 y luego trasladarse a su amarradero actual en 2020. Lo que me atrapó, al caminar por él, no fue tanto el barco sino las matemáticas detrás de todo esto: ocho décadas de cruces, terminadas por las secuelas de un solo desastre y un túnel que completó el trabajo.
Un edificio más que vale la pena conocer
No todos los edificios históricos de Hakodate lograron entrar en nuestro itinerario, y uno que vale la pena mencionar está justo al lado de los sitios de arriba. El Museo de los Pueblos del Norte, que Audrey y yo sí visitamos, ocupa una antigua sucursal del Banco de Japón construida en 1926, de una época en que Hakodate era el principal centro financiero de Hokkaido, antes de que la ciudad de Otaru asumiera ese papel más adelante en esa misma década. A un corto paseo, el Antiguo Consulado Británico, al que no llegamos a ir, cumplió esa función durante varias décadas antes de cerrar en los años 30 y ahora está abierto con su interior restaurado. Entre los bancos y los consulados, este barrio guarda más historia en sus paredes de la que podés abarcar en una sola visita, y una caminata guiada que combine específicamente las iglesias de Motomachi con el Antiguo Consulado Británico es una forma de achicar esa brecha en una tarde; una opción que figura disponible hoy es una caminata histórica por el puerto que cubre Motomachi y el Antiguo Consulado Británico, y que también incluye el teleférico del Monte Hakodate al final.
Cómo se alinean los sitios
| Sitio | Historia | Fechas clave | Qué pasó | ¿Lo visitamos? |
|---|---|---|---|---|
| Goryokaku y Oficina del Magistrado | La República de Ezo | 1866 construido; 1869 república y batalla; 2006–2010 reconstrucción | Sitio de la primera elección de Japón y la última batalla de la Guerra Boshin | Sí |
| Iglesia Ortodoxa de Hakodate | El barrio extranjero | 1859 fundada; 1907 incendio; 1916 reconstruida | Primera iglesia ortodoxa en Japón, perdida en un incendio y reconstruida | Sí |
| Iglesia Católica de Motomachi | El barrio extranjero | 1859 fundada; 1907 y principios de los años 20 incendios; reconstruida | Alberga uno de los únicos altares de Japón regalados por un papa | Sí |
| Iglesia de San Juan | El barrio extranjero | 1874 fundada | Primera iglesia anglicana de Hokkaido | Sí |
| Antiguo Salón Público | La reconstrucción | 1907 incendio; 1910 reconstruido | Reemplazó el ayuntamiento perdido en el mismo incendio que alcanzó a las iglesias | Sí |
| Mashu-maru | La era marítima | 1965–1988 en servicio; 2003 reabrió como museo | Puso fin a una era de 80 años de ferries, acelerada por el desastre del Toya Maru en 1954 | Sí |
| Edificio del Museo de los Pueblos del Norte | La era bancaria de Hakodate | Construido en 1926 | Antigua sucursal del Banco de Japón, de cuando Hakodate lideraba las finanzas de Hokkaido | Sí (solo el edificio) |
| Antiguo Consulado Británico | La era bancaria de Hakodate | Consulado hasta la década del 30 | Otro de los edificios históricos extranjeros del distrito | No |
Qué significa realmente la historia de Hakodate
Caminá por Goryokaku, las tres iglesias, el Antiguo Salón Público y el Mashu-maru en un solo viaje, como hicimos Audrey y yo, y en realidad vas a estar recorriendo tres finales distintos. Una república que duró cinco meses y terminó en batalla. Un barrio extranjero que se incendió y se reconstruyó en tres lenguajes arquitectónicos distintos. Y un sistema de transporte de ochenta años que un desastre, y luego un túnel, terminaron cerrando definitivamente. Ninguna de estas historias se explica con las otras, pero todas pasaron en la misma pequeña península, lo suficientemente cerca como para que puedas visitar cada sitio antes del mediodía. La mayoría también están a una corta distancia a pie de las calles en pendiente de Motomachi, lo que hace que valga la pena quedarse una o dos noches en el barrio en lugar de tomarlo como un simple desvío de una tarde; si te llama la atención, podés comparar hoteles cerca del barrio histórico de Motomachi y filtrar por la zona cuando estés buscando. Eso es lo que hace que la historia de Hakodate valga más que una lista de tareas: no un solo edificio, sino cuántos de los puntos de inflexión de un país terminaron concentrados en una ciudad tan chica.
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son las mejores cosas históricas para hacer en Hakodate?
Goryokaku y su Oficina del Magistrado reconstruida, las tres iglesias de Motomachi, el Antiguo Salón Público y el barco museo Mashu-maru son el núcleo principal, y con Audrey los visitamos todos en un mismo viaje. Yo los tomaría como tres historias en vez de una lista de lugares para tildar: una república separatista y su fuerte, un barrio extranjero que no paró de reconstruirse tras un incendio, y una era de ferries que terminó con un túnel.
¿Qué pasó en Goryokaku?
Fue la sede de la efímera República de Ezo. El fuerte se diseñó en 1855 y se terminó en 1866, y en enero de 1869 se declaró ahí la república, con Enomoto Takeaki electo como presidente en lo que está registrado como la primera elección celebrada en Japón, aunque solo los samuráis podían votar. Las fuerzas imperiales recuperaron el fuerte cinco meses después, en junio de 1869, poniendo fin a la Batalla de Hakodate, el último enfrentamiento de la Guerra Boshin.
¿Por qué hay tres iglesias tan cerca una de la otra en Motomachi?
Hakodate se abrió al comercio exterior en 1854, y en una década residentes rusos, franceses y británicos se habían instalado en la ladera de Motomachi y construido en consecuencia. La iglesia ortodoxa fue fundada en 1859 por el consulado ruso, la iglesia católica el mismo año por un misionero francés, y San Juan, la primera congregación anglicana de Hokkaido, en 1874 por un sacerdote inglés.
¿Cómo moldeó el incendio de 1907 los edificios históricos de Hakodate?
Tanto la iglesia ortodoxa como la católica se incendiaron en 1907, en la misma ola de fuego que arrasó la ciudad, y el ayuntamiento original se perdió en el Gran Incendio de Hakodate de ese año. La iglesia ortodoxa fue reconstruida en 1916, la iglesia católica volvió a quemarse a principios de los años 20 antes de que se terminara su actual edificio gótico, y el Antiguo Salón Público se completó en 1910.
¿Es original la Oficina del Magistrado de Hakodate?
No. La original se trasladó al centro del fuerte en 1864 como la base administrativa del shogunato para la región y fue desmantelada una vez que terminó la guerra. Lo que está en pie hoy es una reconstrucción realizada entre 2006 y 2010 de aproximadamente un tercio de la estructura original, incluyendo un gran salón de 72 tatamis por el que podés caminar.
¿Qué es el Mashu-maru y por qué importa?
Es un ferry ferroviario retirado, técnicamente el segundo barco en llevar el nombre, en servicio desde 1965 hasta el día que abrió el Túnel Seikan en marzo de 1988. Los ferries de trenes habían cubierto la ruta Aomori–Hakodate desde 1908, y la presión por un túnel ganó urgencia después del hundimiento del ferry Toya Maru en un tifón en 1954, que dejó a más de 1.100 muertos. El Mashu-maru reabrió como barco museo en 2003.
¿Visitaron todos los sitios históricos del artículo?
No del todo. Audrey y yo visitamos Goryokaku, las tres iglesias, el Antiguo Salón Público, el Mashu-maru y el Museo de los Pueblos del Norte, aunque para el museo solo cubro acá su edificio, una antigua sucursal del Banco de Japón construida en 1926. No fuimos al Antiguo Consulado Británico, así que solo lo mencioné como un edificio histórico cercano.
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Esta guía también está disponible en inglés. [Read the original English version: Best Historic Things to Do in Hakodate]